Регулировка уровня топлива солекс. Уровень в поплавковой камере
Регулировка поплавковой камеры и уровня топлива на карбюраторе ваз 2109 является важной процедурой, которую необходимо проводить всякий раз после выполнения разборки карбюратора, при наличие подозрения на увеличенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Ремонтные работы необходимо проводить на крышке карбюратора, которую снимаем. Подготовьте стандартный набор инструментов.
Порядок проведения разборки и регулировки выглядит следующим образом:
- Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра, далее отсоедините все топливные шланги, тяги привода воздушной и дроссельной заслонками.
- Крестовой отверткой отверните пять винтов крепления крышки к корпусу и аккуратно снимите ее.
Теперь можно приступать к регулировке, которую так же возможно выполнить без шаблона. Вам потребуется металлическая линейка или штангенциркуль.
- Сняв крышку, переворачиваем ее вверх поплавками. Зазоры между нижними поверхностями обоих поплавков и привалочной поверхностью крышки карбюратора с уплотнительной прокладкой должны быть одинаковыми и составлять 0,5-1 мм. А если вы перевернете крышку в вертикальное положение, чтобы поплавки висели, то линия поверхности обоих поплавков должна быть параллельна привалочной плоскости крышки карбюратора.
- Если зазоры не совпадают и линия не параллельна, то необходимо отрегулировать поплавок, а именно отгибая язычок закрывающего запорный топливный клапан, либо отгибая рычаги поплавков.
- После регулировки еще раз проверяем зазоры и при необходимости повторяем операцию.
На этом ремонтные работы по завершены. Установите крышку на место и произведите сборку в порядке обратном снятию.
› Советы по настройке и регулировке карбюраторов СолексПервое, с чего надо начать – это выставление уровня в поплавковых камерах. В мануале уровень выставляется по положению поплавков относительно крышки карбюратора при помощи специального шаблона. Скажу сразу – этот метод можно смело посылать подальше, как и миф о том, что с завода там «все настроено». Дело в том, что у всех разные бензонасосы, разное количество прокладок под ними, кто-то делает обратку, у кого-то она заглушена, как результат – разное давление на запорный клапан (иглу карбюратора), что в большинстве случаев приводит к жестокому переливу. Поэтому методика выставления уровня бензина следующая:
Заводим двигатель, даем ему минут 5 поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Тут стоит отметить, что любой солекс на любом объеме должен завестись, даже при страшном переливе и бедных жиклерах. Мой солекс для 1,8л завелся сразу же на двигателе 1,5л при том, что жутко переливал.
– После того как двигатель поработал, глушим его.
– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин. Это необходимо делать, чтобы при снятии крышки карбюратора бензин из шланга под давлением не полился в камеру и не повлиял на показания.
– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карбюратора и снимаем трос подсоса.
– Строго горизонтально(!) поднимаем крышку карбюратора, чтобы не повредить поплавки.
– Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора(см. фото выше). Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону, удаляем часть бензина из камер, чтобы старый уровень не помешал новому замеру, собираем все в обратной последовательности. Заводим и с фонариком смотрим в камеры карбюратора секунд 30 минимум, за это время с малых диффузоров не должно упасть ни единой капли бензина. Капанье с диффузоров свидетельствует о переливе. При этом ни в коем случае нельзя газовать, а то может чихнуть карбюратор, что может сказаться плачевно на ваших глазах! Далее снова замеряем уровень в камере, если все нормально, первый этап завершен. Я поймал нужный уровень с 3-го снятия крышки
Выставлять уровень не заводя двигатель, а только подкачивая ручкой не следует - получите перелив на заведенном двигателе (больше относится к тем, у кого заглушена обратка)
Установка холостого хода.
После того как выставили уровень, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим и производим следующие действия:
1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)
2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его
7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке.
Проблемы при установке холостого хода.
1. Двигатель никак не реагирует на закручивание винта количества. (По мере закручивания винта двигатель должен терять обороты, нестабильно работать и в конце-концов заглохнуть).
Это индикатор того, что в канал холостого хода поступает слишком много бензина и винт качества не в состоянии его перекрыть. Причины этого могут быть следующие:
– Установлен слишком большой жиклер ХХ
– Неплотно закручен электромагнитный клапан или заглушка, вследствие чего бензин подсасывается мимо жиклера ХХ
– Деформировано посадочное место жиклера ХХ и/или сам жиклер.
Выявление причины и выход из ситуации:
– На работающем двигателе на ХХ снять провод с электромагнитного клапана, двигатель должен сразу же заглохнуть. Если все ок – скорее всего установлен сильно большой жиклер ХХ и надо поставить меньший
Если двигатель не заглох (при переливе поплавковой камеры он еще лучше работать начнет) – это говорит о том, что, бензин поступает мимо жиклера ХХ или вообще мимо системы холостого хода (последнее – если неправильно выставлен уровень). Делаем следующее:
– Выкручиваем электромагнитный клапан (заглушку) и исследуем жиклер ХХ и посадочное место на предмет деформации. В случае выявления последней скорее всего придется менять крышку карбюратора Если деформации нету, надеть жиклер на клапан, смазать уплотнительное колечко маслом и закрутить его ключом, не прилагая особых усилий(зажимать ключом с помощью одного пальца руки!).
Подбор жиклеров.
Перед тем, как начинать втупую менять жиклеры, надо понимать, зачем это надо как это влияет на мотор, поэтому немного теории. Через отверстие большого диффузора двигатель засасывает воздух, увлекая за собой через топливный жиклер некоторое количество бензина. Чем больше объем двигателя, тем большее количество воздуха будет проходить в единицу времени через диффузор и тем самым больше бензина засосет двигатель. Поэтому в карбюраторах под большой объем стоят маленькие жиклеры. Если установить такой карбюратор на двигатель меньшего объема (например солекс 21041 на 1,5л), то заводские жиклеры будут слишком бедными для него.
Подбор жиклеров всегда начинается с топливного жиклера, а потом к нему подбирается воздушный и начинать с первой камеры, пока не настроите первую камеру - во вторую не лезть! Перед началом следует найти заводской карбюратор солекс, который рассчитан на ваш объем или близкий к нему и ставить на свой жиклеры от него.
Для примера возьмем солекс 21041 (1,8л) и двигатель 1,5л: солекс 21041 имеет диффузоры 24х26, ТЖ первой камеры 102,5, что очень мало для двигателя 1,5л. Ищем похожую камеру и близкий объем среди других модификаций (совпадение диффузора имеет больший приоритет): самый близкий – это солекс 21073 (1,7л) имеет диффузоры 24х24 и жиклер 107,5, первые камеры этих карбюраторов совпадают. Далее немного логики: если диффузор одинаков, а объем двигателя меньше, значит и засосет он меньше бензина, поэтому такой жиклер может быть бедноват. Увеличиваем на один шаг значение ТЖ и получаем жиклер 110. Этот жиклер принимаем за «точку отсчета» и набираем жиклеров исходя из того, что хотим получить – прыткость или экономию. А далее дело техники – небольшое обеднение/обогащение достигается подбором большего/меньшего воздушного жиклера соответственно. Стоит отметить тот факт, что все солексы, кроме 21041 рассчитаны под жигулячие двигатели, поэтому ориентироваться на их жиклеры, как на единственно правильные – глубокое заблуждение. У кого-то они поедут сразу, у кого-то не пойдут ни в какую, помните, что поведение машины зависит не от только от карба, а в большой мере от зажигания, от совпадения меток на КВ и РВ, от качества топлива.
Пара слов про эмульсионные трубки (разг. – «флейта»). Они идут в сборе вместе с воздушным жиклером, нужны для того, чтобы изменять состав смеси в зависимости от оборотов двигателя, есть 3 типа эмульсионных трубок: ZD, ZC, 23. Для двигателя узам эмульсионные трубки должны быть в первую камеру – тип ZD, во вторую – тип ZC. Трубка 23 применяется для зубильных поперечных двигателей (карбюратор 21083) поэтому должна быть заменена на тип ZD.
Ускорительный насос.
Нужен для того, чтобы давать дополнительное количество бензина при открытии дроссельной заслонки для лучшего ускорения. Приводится в действие кулачком ускорительного насоса (поз. 8) Для двигателя УЗАМ на любом солексе кулачек ускорительного насоса должен быть №4 – самый большой. Носик (или носики) ускорительного насоса при открытии заслонок должны давать ровную и мощную струю бензина, никакого капанья или вялой струйки быть не должно даже при небольших открытиях дросселя! Кроме того, надо отрегулировать положение носика так, чтобы струя попадала аккурат между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой – прямиком в коллектор. Если будет лить на заслонку или диффузор – при резком газе машина будет тупить. Для двигателя УЗАМ рекомендуется устанавливать двойной носик ускорительного насоса в разные камеры маркировка 40х40 (штатный для солекса 21041) или 40х45 для маньяков Для экономных – одинарный носик на 45 в первую камеру от солекса 21073.
Переходной режим работы карбюратора.
При работе на холостых оборотах дроссельные заслонки закрыты и под ними получается область высокого разряжения, которое и высасывает из маленького канала ХХ через жиклер бензин для работы. При резком открытии заслонки разряжение так же резко падает, при этом оно сильно слабое, чтобы начала нормально работать главная дозирующая система первой камеры, а системы холостого хода и ускорительного насоса уже не хватает, чтобы поддерживать нормальную работу и получается провал. Для его устранения и используется переходная система – щелевидное отверстие, которое находится над дроссельной заслонкой первой камеры. Как только мы нажимаем газ – отверстие попадает в область сильного разряжения и из него подсасывается дополнительная порция бензина. Это отверстие получает бензин так же через жиклер ХХ.
Проблемы переходного режима.
Очень часто после установки карбюратора люди жалуются на провал при старте или же на тупление движка вплоть до того, что он просто чихает, стреляет и вовсе глохнет. Происходит это как раз из-за переходной системы. Вся хитрость состоит именно в подборе оптимального соотношения носика ускорительного насоса и жиклера ХХ. Суть в том, что на переходном режиме бензин дает и ускорительный насос и переходная система одновременно и получается либо сильно богатая смесь либо слишком бедная в итоге двигатель давится. Обращаю особое внимание, что жиклеры первой камеры тут не при чем и не надо лечить провал заменой жиклеров ГДС!
Подбирать жиклер ХХ и носик надо на прогретом до рабочей температуры двигателе и без подсоса! К этому приступать ТОЛЬКО после того, как все вышеописанное в этой статье будет выполнено!
Итак, двигатель работает на холостых, подсос убран, ручка КПП на нейтрали. Резко давим на педаль газа, не обязательно в пол, можно на половину хода или на четверть, но главное – резко. При этом двигатель должен сразу же набирать обороты без задержки и тем более без провала. Если все так и есть – поздравляю, это ваш джекпот, ничего настраивать не надо Если все же имеется провал или задержка, значит соотношение неправильное. Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит надо копать в сторону жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке. Если и так обороты набираются паршиво, двигатель работает «дергано», трясется или же утробно гудит – неправильно подобраны жиклеры первой камеры – сильно бедная или богатая смесь на рабочем режиме.
Вот тут и начинается самое занудное – по-очереди перебирать жиклеры ХХ и/или носик УН до тех пор, пока уйдет провал и задержка. При этом может быть понадобиться немного подрегулировать холостые, т.к. меньший/больший жиклер ХХ влияет на холостой ход. Переобагащение на переходном режиме можно заметить по черному дыму из трубы во время резкого газования, а так же по вонючему выхлопу в этот момент. Я бы рекомендовал ставить носик УН 40х40 и подбирать к нему жиклер ХХ, он будет в районе 38-41. Может возникнуть ситуация, когда жиклер ХХ уже настолько большой, что нельзя настроить ХХ, а провал от бедной смести все еще есть, тогда можно попробовать взять двойной носик УН и загнуть обе трубки в первую камеру, очень распространенный вариант.
Вторая камера и эконостат.
Как вы заметили, вторая камера вообще не трогается на этапе настройки карбюратора, в большинстве случаев достаточно заводских жиклеров, их недостаток компенсируется эконостатом – трубка которая торчит во второй камере под углом вниз. Суть эконостата в том, что при полном форсаже разряжение возникающее в карбюраторе высасывает через эконостат дополнительный бензин. Он включается в работу на высоких оборотах и обогащает смесь. Если хочется резкого ускорения от второй камеры – можно ставить жиклеры богаче, метод подбора аналогичен подбору первой камеры. К слову, на моем 1,5л отлично прижились заводские настройки второй камеры солекса 21041 для 1,8л.
Заключение.
Здесь я постарался описать лишь основную настройку карбюратора, т.к. нету предела маньячным улучшениям этого девайса, начиная с полировки МД, заканчивая засверливанием каналов и дроссельных заслонок, запаиванием эпульсионных трубок и так далее. Это руководство рассчитано на настройку в гараже своими руками, но все же лучше поехать и настроить все по газоанализатору. Все что здесь описано – это результат личного опыта, чтения огромного количества информации по мануалам и форумам. Свой первый солекс я настраивал почти месяц…
Для того чтобы эта статья была закончена, попрошу всех обладателей выкладывать сюда тарировочные данные ГДС первой и второй камер, жиклер ХХ, носик УН, номер кулачка, а так же те параметры, которые вы меняли относительно заводских (например жиклер ЭМР), заводские значения указывать не надо. Желательно указать примерный расход топлива. Указывайте вот в таком виде (начну с себя):
Двигатель 1,5л
Солекс 21041-10 (24х26)
1 камера: ТЖ 110, ВЖ135ZD
2 камера: ТЖ 120, ВЖ155ZC
Жиклер ХХ 39
Носик УН 40х40 в разные камеры, в первую камеру рассверлен сверлом 0.5мм
Кулачек №4
Расход:
Трасса ~8л
Смешанный цикл ~11л
Бензин А92
Примеры подбора жиклеров:
Двигатель 1,8л
Солекс 21073 (24х24)
1 камера: ТЖ 115, ВЖ165
2 камера: ТЖ 115, ВЖ125
Жиклер ХХ 41
Носики УН 35х40, оба в первую камеру
Кулачек не в курсе (не менял).
Расход: Примерно в смешанном режиме литров 8-9, без балды.
Бензин А92
двигатель 1,6
солекс 21083 (21/23)
1 камера: тж 95, вж 150 ZD
2 камера: тж 95, вж 135 ZC
жиклёр хх 41
распылитель ун самодельный - 2 короткие трубки от 2108, тоесть 2х35, обе трубки в 1ю камеру
кулачёк №4
ЭМР 40 (иногда при разгоне в горку чувствуется, что его не хватат.)
расход: трасса ~8, смешанный цикл ~ 9-10
бензин АИ95
УЗАМ 3313
21073 (24X26.5 пилил вторую камеру.)
1к 115тж 165zd вж(Нижний конец трубки запаян. Отв в паике 1,1мм)
2к 122,5тж 135zc вж
ЭМР 60 (40 рассверлил сверлом 0,6)
УН 45Х40 (45 в первую 40 во вторую)
ХХ 41
Кулачек №4
Расход 13 по городу
бензин А80
Двигатель 1,5л Д
Солекс 21083 (21х23)
1 камера: ТЖ 97, ВЖ145ZD
2 камера: ТЖ 95, ВЖ150ZC
Жиклер ХХ 40
Носик УН 35х35 в первую камеру
Кулачек №4
ЭМР-55
Расход:
Трасса ~8-9л(взависимости от скорости)
Смешанный цикл ~10л
Бензин А 80
есть ещё на 21073 солекс
под тот же двигатель
1 камера: ТЖ 115, ВЖ155ZD
2 камера: ТЖ 115, ВЖ135ZC
Жиклер ХХ 41
УН 35х40 первая камера
Кулачек №4
ЭМР 40
Расход:
Трасса ~10-11л(взависимости от скорости)
Смешанный цикл ~12л
Бензин А 80
(динамика на этом карбюраторе была хуже)
Двигатель 1.6
1- 150\115
2- 135\107.5
Носики 45\40
ХХ 41
кулачок 4
Карбюратор: 21073
Двигатель 1,5л
Солекс 2108 (21х23)
1 камера: ТЖ 95 , ВЖ150ZD
2 камера: ТЖ 122,5 , ВЖ155ZC
Жиклер ХХ 40
Носик УН 40х40 переделаный, трубка второй камеры вынута из носика и запаяна а трубка которая торчит в первую камеру рассвелрела сверлом 0.5мм
Кулачек №7
ЭМР 40 (хочу рассверлить сверлом 0.5мм)
Расход:
Город 8-10 в зав-ти от давления тапки в пол.
Трасса: 7
Бензин А92
Примечание: Провалов нет, ХХ стабильный.
Двигатель 1,5л
Солекс 2108 (21х23)
1 камера: ТЖ 95 , ВЖ150ZD
2 камера: ТЖ 122,5 , ВЖ155 23
Жиклер ХХ 38
Носик УН 40х45
Кулачек №7
ЭМР 40
Расход: Пока не известен.
Бензин А92
Провалов нет, ХХ стабильный.
Статья взята из интернета! Это значит, что не нужно мне задавать вопросы в личке по настройке карба, в свое время нашел эту статью, и она мне несколько помогла) Решил поделится с другими, сразу указав, что это не мое!
Любой владелец карбюраторного автомобиля должен знать, как выставить уровень топлива в карбюраторе Солекс. Если этим не заняться своевременно и не отрегулировать все должным образом, то ездить на машине будет весьма и весьма проблематично, а то и невозможно.
Движок может напрочь отказаться заводиться (хоть на холодную, хоть разогретый), станут регулярными провалы газа, мощь будет стремиться к минимуму, а приемистость потеряется (на горку и на обгон станет идти довольно затруднительно), а расход бензина превысит все допустимые нормы и станет невыносимым для вашего кармана.
Утешает то, что отрегулировать уровень до нужной отметки достаточно элементарно: на первый раз вы, может быть, и потратите полчаса (чтобы разобраться в самом процессе), зато уже на 2-3 у вас эта процедура будет отнимать не больше 5 минут. Никакого сложного инструментария не потребуется, не понадобится даже яма или помощь более опытного друга. Все, что нужно, это штангенциркуль (линейка тоже сойдет), щуп (в качестве него отлично выступят небольшое сверло или же кусочек не толстой проволоки) и плоскогубцы.
Как выставить уровень топлива в карбюраторе Солекс: предлагаем вашему вниманию подробное пошаговое руководство.
Первый этап: подготовка к процессу
- Удаляется корпус воздухофильтра : скручивается гайка, которой крепится крышка, освобождаются защелки (их 4), ослабляется хомутик вентиляционного шланга, и он демонтируется. Вытаскивается и сам фильтр, высвобождаются шпильки, фиксирующие корпус на Солексе, и он снимается с патрубком (когда наличествует подведение горячего воздуха);
- Крышка самого карбюратора : отпускаются хомуты шлангов топлива, после чего они снимаются из штуцеров. Следом демонтируются провода электромагнитного клапана, вывинчиваются болты (их 5), и крышечка осторожно тащится наверх, чтобы поплавки не стукались о простенок камеры. А крышка переворачивается и помещается на что-нибудь ровное;
- Проверка поплавков . Им положено быть параллельно отпечаткам стенок камеры в прокладке. При наличии любой кривизны поплавки сводятся-разводятся до нужного положения – так, чтобы они не цепляли стенки;
- Меряется (щупом или проволокой) расстояние от прокладки до выступа на каждом из поплавков. Оно должно составлять 1 мм. (допуск разрешен в 0,25 мм). При превышении или недостаточности показателя нужна регулировка.
Второй этап: выставление уровня
Чтобы определить, насколько он отличается от необходимого, можно измерить глубину бензина: она должна составлять 29 мм (плюс-минус 1). Только делать это нужно сразу же, едва снята крышка: топливо быстро испаряется, и уже через 5 минут данные станут недостоверными. Естественно, измерения особой точностью не отличаются. Регулировка состоит из 2 этапов.
Высота поплавка . Штангенциркуль выставляется на 34 мм. Верхняя планка измерения – крышка карбюратора, нижняя – макушка поплавка. Если расстояние больше (меньше), то путем подгибания язычка и рычагов нужно добиться указанного показателя. В отсутствие штангенциркуля можно взять линейку (желательно металлическую: пластиковая в бензине и раствориться может, от деревянной возможны отколы, которые останутся в топливе).
Полный проход поплавка . Измерительный инструмент ставится строго вертикально рядом с ним; отмечается количество сантиметров до нижнего края. Поплавок поднимается; замеряется новая высота положения. Обе цифры складываются – это есть полный ход. Те же манипуляции производятся со вторым поплавком. Если данные не совпадают, подгибается выступ сзади. Там есть соответствующий язычок.
Как проверить результат работ?
Без проверки, проведенной должным образом, если вдруг произойдет какая-то ошибка, все придется повторять заново – все операции. Поэтому, перед обратным монтажом, карбюраторная крышка ставится вертикально. Шарик должен утопиться язычком на поплавке, а черта подштамповки быть параллельно крышке. Если условия не соблюдены, придется повторить второй этап, так как выставить уровень топлива в карбюраторе Солекс требуется максимально точнее. А уже после произведенной проверки можно собрать узел, как он был, в его первоначальное положение.
Когда нужно регулировать уровень топлива в карбюратора?
Производить регулировку карбюратора нужно после:
- Произведённых работ, которые были связаны со снятием поплавков карбюратора.
- А так же при нарушенной подачи топлива в карбюратор.
Как отрегулировать уровень топлива в карбюраторе на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Регулировка топлива в карбюраторе за счёт регулировки поплавков:
1) В начале снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. (Как снять корпус, более подробно вы найдёте в статье: « », в рубрике «Снятие»)
3) Теперь отверните отверткой винт крепления тяги.
4) И после чего снимите кронштейн крепления оболочки тяги, совместно с самой тягой привода.
5) Затем ослабьте винты крепления подводящего и отводящего шланга, и после чего отсоедините их от штуцеров которые находятся на карбюраторе.
Примечание!
В шлангах должно остаться небольшое количество топлива, которые по возможно рекомендуется слить его в какую ни будь ёмкость!
6) Следом отсоедините от вывода электромагнитного клапана кончик проводов.
8) А после этого снимите крышку.
Примечание!
Крышку старайтесь снимать аккуратно, не повредив её поплавки и прокладку!
9) Затем над какой ни будь плоской поверхностью, переверните крышку карбюратора поплавками вверх, для того что бы из неё выпали все винты крепления, а после этого положите её.
Примечание!
Ни в коем случае не кладите крышку поплавками вверх, иначе кронштейны поплавков могут повредиться!
10) После чего проверьте взаимное положение поплавков их продольную установку, а так же проверьте зазоры между поплавками и поверхностью металлической прокладки.
Проверка взаимного положения поплавков и их продольная установка:
1) Проверка обоих поплавков которые указаны «Синими стрелками» осуществляется сверху, а производится она по отпечаткам которые находятся на поверхности металлической прокладки «Красная стрелка».
Примечание!
Если один из каких либо поплавков уведён в сторону, то в таком случае выровняйте его ровно относительно края и взаимного положения. Выравнивать поплавки следует при помощи рук!
2) Но не во всех случаях на металлической прокладке бывают отпечатки, а всё потому что они образуются со временем из-за того что детали притираются, в том случае если у вас прокладка была заменена только что на новую, или же она просто повреждена соответственно отпечатков на ней никаких не будет, в этом случае нанесите их сами при помощи: маркера, или фломастера.
Примечание!
Выставлять отпечатки на металлической прокладке следует опираясь при этом на корпус карбюратора!
3) После настройки поплавков обратите особое внимание на их расположение, а именно проверьте перпендикулярно ли язычок кронштейна поплавков установлен оси игольчатого клапана.
Примечание!
Если это будет необходимо, то в таком случае при помощи плоскогубцев или отвертки, выровняйте язычок поплавков перпендикулярно оси игольчатого клапана!
4) Затем когда подгибание язычка будет окончено, обратите своё внимание на его поверхность, если она имеет заусенцы или же деформирована, то в таком случае вам придётся снять поплавки, а после этого зачистить поверхность этого язычка «буква А» при помощи надфиля или плоскогубцев.
Примечание!
При сильном повреждении язычка, поплавки совместно с кронштейном рекомендуется заменить на новые!
Проверка зазоров между поплавками и металлической прокладкой:
1) Пока крышка лежит вверх поплавками, вы в это время с помощью хвостика сверла или же отрезком проволоки толщиной в «1 мм», проверьте зазоры каждого поплавка между металлической прокладкой.
Примечание!
При проверки зазоров, демпферный шарик в обязательном порядке должен быть утоплен, то есть поплавки должны находиться в опущенном состоянии, а зазоры у обоих поплавков между прокладкой должны быть одинаковы и составлять от «0,25» до «1 мм»!
Более точная регулировка уровня топлива, с помощью регулировки поплавков:
Для этого вам понадобится штангенциркуль-глубиномер и карандаш.
1) В начале с помощью штангенциркуля, в точно таком же месте где указано на фото, отмерьте от края прокладки «5,7 мм», и после чего карандашом сделайте на самой прокладки пометку.
2) Затем выставите на шкале штангенциркуля значение «70,6 мм», и после чего на то место где вы выставили пометку, установите одну губку штангенциркуля. Следом в связи с этим установите оба поплавка, в связи с промежутком штангенциркуля.
Примечание!
Между губками штангенциркуля и поплавков, должен быть зазор не более «1 мм»!
3) Следом на линейки глубиномера которая находится на штангенциркуле, выставите значение «34 мм», и после чего подставьте её к кромки каждого поплавка.
Примечание!
Сразу же после подстановки штангенциркуля, рукой отрегулируйте держатель каждого поплавка таким образом, что бы обе кромки поплавка были на уровне штангенциркуля!
5) Если ход поплавков составляет более или менее «15 мм», то в таком случае отрегулируйте его для этого:
При помощи отвертки подогните ограничительный выступ кронштейна, и делайте это до тех пор пока ход поплавков не станет «15 мм».
6) И в завершение операции, поверните крышку карбюратора вертикально. Далее дождитесь полного перемещения обоих поплавков вверх, за счёт выхода демпферного шарика. И после чего убедитесь то что линия пресс-формы обоих поплавков, установлена параллельно металлической прокладки.
Примечание!
Небольшое отклонение от параллельности при правильной регулировки, указывает на то что поплавковый механизм неисправен. Чаще всего это возникает из-за западения демпферного шарика, который в это ситуации необходимо заменить!
7) Под завершение операции все детали которые вы снимали ранее, установите на свои же места в обратном порядке снятию.
Видео материал по настройке поплавков:
Если вы желаете более подробно узнать что к чему, и как отрегулировать уровень топлива в карбюраторе, в этом случае мы вам советуем ознакомиться с видео-роликом, который приведён ниже:
