Почему девятке закипает машина в чем причина. Что делать если закипел двигатель? Общие рекомендации и советы
Настало лето - время закипающих радиаторов.
Итак, вы прекрасно проводите время в одной из городских «пробок», двигатель работает нормально (магнитофон или радио тоже), вот только стрелка указателя температуры подозрительно ползет к красному сектору. Голос двигателя изменился, обороты упали. Безмятежно наблюдая это, и ничего, не предпринимая, можете дождаться струи перегретого пара из-под капота, если указатель температуры доберется до красного сектора и побудет там не больше нескольких минут.
В результате, ближайшая перспектива - замена прокладки под головкой блока двигателя, а возможно и замена или ремонт головки блока. Так что, попадая в «пробки», не забывайте почаще поглядывать на указатель температуры двигателя.
Нормальная температура двигателя 95-105 по Цельсию, при этом стрелка указателя температуры – должна находиться в центре сектора.
Так как рабочая температура двигателя высока, не пытайтесь определить ее на ощупь.
Первое, что можно сделать если стрелка температурного вдруг поползла к красному сектору, это включить обогреватель салона на полную мощность (при этом в салоне автомобиля конечно будет «Африка»). Но только так иногда удается остановить перегрев двигателя. За это время вы сможете успеть найти место для остановки и проверки системы охлаждения.
Если же двигатель все же закипел, немедленно выключите его, и включите «аварийку», откройте капот для лучшего охлаждения двигателя. Пробку радиатора ни в коем случае не трогайте, иначе ожоги вам обеспечены.
ТТеперь Ваша задача на ближайшие полчаса или час - старательно сидеть и ждать, когда двигатель остынет. (Стрелка указателя температуры придет в центр сектора).
Если же двигатель перегревается, а вы продолжаете движение, то вам осталось доехать до капремонта не больше двух-трех километров.
На автомобилях с электронной приборной панелью со светодиодами или газоразрядными индикаторными, а также на жидких кристаллах, очень часто проявляется дефект, присущий всяким другим сложным электронным системам: показания вдруг резко меняются в ту или иную сторону. Вполне логично, что температура двигателя мгновенно измениться не может, поэтому в таких случаях ищите неисправность в электронике.
А теперь коротко об основных причинах, приводящих к закипанию:
Обрыв (плохое натяжение) ремня привода вентилятора и привода насоса системы охлаждения (самая распространенная причина).
Отказ электровентилятора охлаждения радиатора или, чаще всего, датчика включения электровентилятора.
Течь в системе охлаждения: пробит радиатор, трещины в патрубках радиатора, неплотное соединение патрубков, течь из блока двигателя, трещина, чаще всего, заглушки блока (коррозия).
Загрязнена поверхность радиатора снаружи или закрыта посторонними предметами (иногда пакетом или картоном).
Загрязнен радиатор, трубки радиатора теплообменника внутри плотно закрыты ржавчиной и накипью (длительное использование воды из-под крана), а иногда и горчицей (заделывание трещины в радиаторе).
Термостат заклинил в закрытом положении.
Неисправен насос системы охлаждения (помпа).
Повреждена крыльчатка насоса, поврежден сальник (помпа течет).
Пробита прокладка под головкой блока двигателя.
Трещина в головке блока канала системы охлаждения.
Головка блока двигателя деформирована от перегрева, в результате, появился зазор между головкой и блоком.
Неисправна гидромуфта привода вентилятора.
Неисправна автоматическая трансмиссия (диски пробуксовывают, или недостаточный уровень трансмиссионного масла).
Поскольку перегрев двигателя почти всегда приводит в конечном итоге к пробою прокладки, начнем рассмотрение причин перегрева с нее.
На всех современных автомобилях головки изготовлены из алюминиевого сплава, он очень легок и достаточно прочен, а также хорошо выдерживает рабочую температуру с помощью системы охлаждения водяного типа, но превышение рабочей температуры для него недопустимо (вспомните перегретые алюминиевые утюги). В результате перегрева, головка деформирует по всем направлениям, а ее прокладка уже не в состоянии принять изменение формы и сдержать давление внутри цилиндров.
В результате, раскаленные газы тонкими струйками под давлением попадают в рубашку системы охлаждения и очень быстро нагревают охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему перегреву, охлаждающая жидкость, нагреваясь, расширяется и выбрасывается в расширительный бачок, а далее, на дорогу, поскольку этому помогают прорвавшиеся газы из цилиндров. В результате, за очень короткое время система охлаждения остается без жидкости, а двигатель без охлаждения.
Косвенными признаками пробоя прокладки двигателя являются: потеря мощности, двигатель«не тянет», перегревается, а из выхлопной трубы - обильные клубы пара. Постоянная нехватка охлаждающей жидкости в радиаторе, возможно повышение уровня масла в картере двигателя. При этом на масломерном щупе можно обнаружить, что цвет масла в картере стал желтым. На внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины, те же желтые следы взбитого масла с водой. А также наблюдаются, даже когда двигатель еще не прогрет, пузыри в радиаторе, конечно, если предварительно снять пробку. При разрушении части прокладки между каналом подачи масла и рабочим цилиндром может наблюдаться сизый шлейф горелого масла из выхлопной трубы.
Максимальная деформация головки блока при перегреве двигателя происходит над цилиндрами, а также в местах прохождения выхлопных газов в плоскости соединения выпускного коллектора.
Если дефект прокладки под головкой блока своевременно не устранить, то постоянное смешивание охлаждающей жидкости с маслом приведет к выходу из строя вкладышей шатунных и коренных. Двигатель заклинит и потребуется полный капитальный ремонт. Если при перегреве подливать холодную воду, от резкого перепада температур у блока двигателя могут лопнуть стенки цилиндров. Образуются микротрещины. Ремонту такой блок не подлежит.
Во время замены прокладки, обратите особое внимание на горизонтальную поверхность рабочей части головки. На ней не должно быть просечек от выхлопных газов, а также остатков от материала прокладки. Места соприкосновения блока цилиндров и его головки после удаления прокладки необходимо тщательно очистить от остатков волокон прокладки и масляного нагара. Затем приступаем к проверке геометрии блока головки блока. Делается это длинной линейкой в три приема. Линейка устанавливается на головку блока ребром. Проверка производится в направлении по диагоналям, поперек и вдоль в местах размещения клапанов. Просветы между линейкой и поверхностью головки блока недопустимы. После обнаружения дефекта рабочая поверхность блока фрезеруется. Новую прокладку после проверки ее правильной конфигурации и наличии всех необходимых отверстий покрывают тонким слоем графитной смазки и устанавливают на место. Головку блока затягиваем равномерно динамометрическим ключом и обязательно согласно инструкции.
После окончательной сборки двигателя залить в него свежее моторное масло, а в радиатор – новую охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель на 20-30 минут, после чего останавливаем его, меняем масло и охлаждающую жидкость, и в обязательном порядке фильтр очистки масла.
Самостоятельная замена прокладки возможна, только если с этой операцией вы уже хорошо знакомы. Начинающим автолюбителям следует обращаться за помощью. Замена прокладки, в зависимости от сложности двигателя, может длиться от 6 до 14 часов.
Как заводить двигатель в холодное время года
Прежде всего надо взять за правило - аккумуляторная батарея должна быть заряжена и полностью исправна, в противном случае вы просто рискуете посадить и аккумулятор до конца или сократить жизнь стартеру автомобиля. Не стоит экономить на ёмкости батареи, где позволяет размер - ставьте максимальную по количеству ампер часов батарею, особое внимание обращайте на величину пускового тока, чем эта цифра больше, тем лучше для успешного пуска в экстремальных условиях. Расхожее мнение что генератор может не потянуть слишком большой по ёмкости акум - не состоятельны, возьмите для примера обычный МАЗ, там две огромные 190 а/ч батареи заряжает вполне скромненький 65, ну максимум 90амперный генератор, просто время на полный заряд с нуля уходит конечно больше, но в реальной эксплуатации это не имеет никакого практического значения. Зато в мороз это всегда дополнительные секунды и скорость вращения, которые могут стать решающими.В общем с этим разобрались, НА АККУМУЛЯТОРЕ НЕ ЭКОНОМИМ.
Следующий момент, какое у вас залито масло в моторе? Вопрос совсем немаловажный, если не хотите тратиться на аренду тёплого гаража - заливайте настоящее синтетическое масло, никакие так называемые полусинтетические его не заменят, ибо в мороз оно масло имеет свойство застывать как и любая субстанция. Дешёвые сорта масла могут принимать состояние тягучего желе, которое и со щупа проверки уровня стекать то не желает, представьте каково эту инертную массу провернуть стартеру.
Дальше следует уяснить, как ваша машина лучше себя чувствует в мороз в плане открытия дроссельной заслонки. Большинство машин конечно заводится просто без нажатия на акселератор, однако, если вашей машинке лет уже немало или она может быть ещё даже карбюраторная, то тут вы должны понять, обычно это делается опытным путём, как она лучше заводится; бывает достаточно один раз качнуть педалью, а заводить уже просто как обычно - без газа, а бывает нужно придавить педальку на треть или даже на половину чтобы мотор заработал как можно скорее. Нажимать педаль до полика имеет смысл только если в машине предусмотрен режим продувки цилиндров, в этом варианте бензин перестаёт поступать в цилиндры, а заслонка открывается на полную и большой приток воздуха компенсирует излишек бензина в камерах сгорания.
Думаю нелишне будет упомянуть что крутить стартером непрерывно стоит не более 15-20 секунд, дольше - быстро разряжается АКБ и опять же сокращаем жизнь стартеру. После двух трёх попыток, если стартер ещё сохраняет способность крутить коленвал лучше вывернуть свечи и по возможности их просушить, подойдёт и газовая горелка и наконец обычная кухонная плита, очень действенный способ завернуть ещё тепленькие свечи в двигатель и возобновить попытки запуска.
Конечно самый действенный способ в мороз - это завести машину с буксира, да наши предки широко пользовались этим методом, но в наше время он не всегда применим,(ведь на большинстве современных лошадок уже роботизированная трансмиссия,а не механика как на старых), но порой и просто чреват повреждениями нежного механизма ГРМ, так что его применяем только в совсем безвыходной ситуации, при недоступности воспользоваться квалифицированной технической помощью, ну и конечно если у вас МКПП.
Особенно немаловажный момент, если вы собрались прикуривать автомобиль от другого, делайте это при НЕ ЗАВЕДЁННОЙ машине-доноре, это сократит риск сбоя нежной электроники и у вас и у того, от кого вы прикуриваете. Сколько ко мне обращается народу с большими уже проблемами после таких вот неудачных экспериментов. Самое правильное будет - отсоединить АКБ и просто поставить его на зарядку.Долго, неудобно, да не спорю, но это будет всё-равно быстрее, чем если пострадает ЭБУ и тогда проблема будет гораздо масштабнее.
Всё вышесказанное говорилось о бензиновых моторах, о дизелях разговор особый, и я как электрик могу лишь посоветовать раз в 3-4 года, если кто эксплуатирует машину так долго менять свечи накала или если у кого конструктивно фланец, предпускового подогрева воздуха. Даже не смотря что они на первый взгляд рабочие, со временем на них образуется нагар, окалина не дающая нормально контактировать их поверхности с потоком всасываемого через впускной коллектор воздуха. Эти элементы тоже имеют свой срок эксплуатации. Подогрев топливных фильтров тоже должен быть исправен (там где он имеется конечно). Остальные аспекты работы дизельного двигателя находятся вне моей, так сказать юрисдикции, этим занимаются узкопрофильные специалисты по топливной аппаратуре дизелей. Конечно есть ещё ряд тонкостей, но здесь не стоит загружать читателя излишней технической информацией, для всего есть свои специально обученные, как говорится, люди.
Почему кипит машина...
С холодным пуском немного разобрались, да и зима вроде миновала, давайте теперь попробуем разобраться в причинах приводящих к перегреву двигателя автомобиля. Тем более что жаркие деньки не за горами и тема эта станет для многих актуальной. Как правило у меня бывает много обращений летом по этому поводу, однако далеко не всегда виновата электрика. Достаточно много и других на то причин. Разберём их по порядку....
Первая относящаяся к моей непосредственно специализации - неисправность датчика включения вентилятора охлаждения, или цепей с ним связанным, как то: предохранители, реле, проводка. Хотя частенько бывает и так что вроде датчик поменян, и ток везде приходит, а включаться вентилятор не желает. Этот подвох бывает случается на машинах где датчик расположен в нижней части радиатора, где за годы эксплуатации скапливается основная масса грязи гуляющей внутри охлаждающей системы, она бывает на столько плотной, что практически полностью изолирует датчик от контакта с антифризом, конечно в результате вполне исправный датчик перестаёт включаться. Достаточно вывернуть датчик из радиатора и проверить на ощупь его посадочное место, пальцем чувствуется густая грязеподобная масса, то можете смело заняться промывкой радиатора, лучше это конечно делать со снятием последнего. На машинах где датчик в верней части этот момент наступает позже, когда забьётся уже весь радиатор и он перестанет совсем выполнять свои функции.
Вышедший из строя вентилятор охлаждения проверяется довольно легко подачей на него питания, это по силам даже школьнику, при условии что до моторчика который его крутит есть нормальный доступ. На современных машинах это бывает не всегда.
Идём дальше; радиатор может быть забит не только изнутри, но ведь и снаружи, в летнее время это происходит постоянно. Особенно уязвимы в этом плане машины с кондиционером, коих сейчас уже стало большинство. У них ведь помимо радиатора для двигателя, имеется рядом же с ним расположенный радиатор кондиционера, так вот между ними постоянно собирается слой пуха (тополиного, одуванчиков и прочего), это конечно самая наверно легко исправимая оказия, достаточно продуть всё это дело струёй сжатого воздуха.
Следующая причина, которая конечно широко известна и тоже не имеет отношения к электрике, это термостат. Порой не просто продиагностировать его не исправность, пока просто не поменяешь. Ведь он может не быть полностью перекрыт, а открываться скажем наполовину, а в жару этого машине хватит чтобы закипеть. Понять этот момент не всегда удаётся, пока просто не будет заменён термостат.
Может двигатель перегреваться и из-за неисправной крышки радиатора или пластмассового расширительного бачка. Её функция сдерживать давление в системе до определённого уровня. Под повышенным давлением антифриз при рабочей температуре двигателя не закипает, а при излишнем в крышке открывается клапан и давление сбрасывается. Вот если клапан откроется раньше положенного - произойдёт закипание.
Кстати - неправильно выставленный угол зажигания тоже может стать виновником проблемы рассматриваемой здесь. Так что это тоже стоит учитывать при поиске её причины.
Неисправная помпа также может быть виновницей того почему машина кипит, это хоть и нечастая причина, но сбрасывать со счетов её не стоит.
Образование воздушных пробок тоже может быть причиной всех бед связанных с перегревом двигателя. Они образуются из-за негерметичных соединений патрубков системы охлаждения, между прочим и всё та же крышка радиатора может стать их причиной, или течь в самом радиаторе или печке. Но самое конечно неприятное и по моему опыту - наиболее распространённое явление это негерметичность (трещина, пробой) в головке блока цилиндров или её прокладке. Оттуда и газы от сгорания топлива попадают в систему охлаждения и антифриз туда же убегает. В сырую погоду это хорошо заметно по белым клубам пара из глушителя, хотя в сухую может быть даже и незаметным.. Лечение одно - снятие ГБЦ, замена прокладки, а зачастую и самой головки блока, но это уже область компетенции моториста, а не электрика.
Так что тема обширная и как вы наверно поняли не вполне однозначная, не спешите с выводами, лучше обратитесь конечно к специалистам чтобы избежать лишних трат времени и денег на ненужные запчасти.
Автомобильная электрика - с чего начать...
А можно ли самому попытаться устранить неисправность электрооборудования своей машины? А ещё лучше не допустить её возникновения, давайте рассмотрим некоторые ситуации.
С целью предупреждения возможности появления неисправностей электрооборудования рекомендуется: время от времени чистить проводку, клеммы, контактные соединения, как винтовые, так и штекерные от пыли, грязи, окислов образующихся со временем и влаги. Не допускайте ослабления контактных соединений, для предупреждения образования диэлектрического слоя на контактах используйте специальные смазки, коих сейчас в продаже появилось предостаточно. В крайнем случае можно обойтись обычной графитной смазкой.
Наиболее частые причины неисправностей автомобильного электрооборудования кроются в несвоевременном или некачественном техническом обслуживании машины.
Собственно говоря в электрике (и автомобильная не исключение) есть всего две неисправности: первая - нет контакта, там где он должен быть, и вторая - есть контакт, там где его быть не должно. То есть обрывы и замыкания в электрической цепи.
Искать причину неисправности можно начать с визуального осмотра проводки, а также мест её подключения к узлам автомобиля, таким как стартер, генератор, блок реле и предохранителей... Там где до них можно добраться разумеется. Но там куда вы сможете достать рукой или хотя бы осмотреть место стыковки проводов, это надо сделать. Порой неисправность лежит на поверхности, достаточно лишь не полениться всё проверить, подёргать, пощупать...
При даже порой незначительном ослаблении контакта в цепи происходит повышение сопротивления, как следствие - нагрев соединения, а прибавьте к этому постоянную вибрацию при движении автомобиля, вот вам и обрыв! А если не происходит обрыва, то провод продолжает греться дальше, подплавляя изоляцию соседних проводов, тут уже дело недалеко до короткого замыкания или пусть даже не короткого, но проблема уже масштабнее чем просто обрыв цепи. Так что следить за проводкой всё же иногда нелишне, пусть даже и дилетантским взглядом, это поможет избежать в дальнейшем многих неприятностей электрического характера.
Другой пример - по причине окисления клемм аккумуляторной батареи и наконечников стартерных проводов на выходах батареи возрастает сопротивление в цепи пуска двигателя, стартер не развивает полной мощности, не набирает нужное количество оборотов коленчатый вал, и как следствие мотор не заводится. Простая профилактика и туи могла бы помочь, раз в полгода обращайте внимание на клеммы аккумулятора.
Также довольно часто подгорают контактные соединения в лампах головного света, там сила тока огромная, условия работы экстремальные, если происходит коррозия этих элементов, то подгорают эти фишки очень быстро. также можно заметить при внешнем осмотре с внутренней стороны фары, как правило пластмасса на них чернеет или вовсе разрушается от высокой температуры. При чём не всегда галогенная лампа не горит вовсе, порой продолжает светить в половину своей мощности. Именно поэтому я всегда рекомендую своим клиентам покупать лампы в фары именно того номинала который предусмотрен заводом изготовителем, как правило это 55Х60 ватт, обманчивое мнение что поставив лампу помощнее, фары будут ярче светить, обычно результат со временем получается обратный или они вовсе перестают светить по вышеизложенным причинам.
Банальная проверка предохранителей, тоже никогда не будет лишней, ведь в современных автомобилях за работу одной и той же цепи могут отвечать сразу несколько плавких вставок, вернее всего воспользоваться тестером или хотя бы просто контрольной лампочкой, так как не всегда глазом заметен обрыв тонкого волоска предохраняющего от замыкания. Нередки сейчас предохранители мощностью всего в 1А! Такие обычно идут на цепи электронных блоков управления, которых в машинах 21го века стоит превеликое множество.
Приведённые здесь примеры не претендуют на техническое руководство по ремонту, это скорее просто для иллюстрации того что вообще происходит в электрической жизни автомобиля, и как с этим можно попытаться справиться своими силами. Автомобильный электрик конечно поможет вам, но до этого можно ведь и не доводить.
Одной из явных примет знойного лета являются «закипевшие» машины. Как только температура окружающей среды повышается, например до 30° С, в автосервисы идет целый наплыв транспорта с перегревшимся мотором. Виноват в этом, конечно же, не только атмосферный воздух. А что же еще? И как с этим бороться?
Как работает система охлаждения
Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом: мотор работает, нагревается, специальный насос качает жидкость, которая охлаждает его, и она же в свою очередь охлаждается в радиаторе встречным воздухом. Все бы хорошо, но часто водителям приходится стоять в пробках на жаре. Автомобиль не двигается, потока встречного воздуха нет, и двигатель может легко нагреться до критической температуры.
На этот случай конструкторы предусмотрели вентилятор принудительного обдува, который, к сожалению, не всегда спасает.
Поэтому летом часто можно встретить на обочине машины с закипевшими двигателями, водители которых, открыв капоты, терпеливо ждут, когда же можно будет вновь запустить мотор, не рискуя его испортить.
Допустимый температурный баланс двигателя — это 90-105 градусов цельсия. Если температура превысит эту отметку, то значит ехать вам осталось недолго.
При попытке игнорировать закипание может случиться следующее: деформация головки блока мотора или разрыв радиатора.
Почему происходит закипание?
Причин может быть много. Именно поэтому автомеханики настоятельно советуют при закипании мотора как можно скорее доставить машину в сервис, где специалисты разберутся, почему именно автомобиль перегрелся. Не все поломки в системе охлаждения встречаются одинаково часто, но существуют и типичные причины закипания.
Во-первых, это элементарная человеческая забывчивость . Например, зимой между двигателем и решеткой радиатора ставится заслонка, которая летом не нужна, более того она вредна, потому что мешает правильному теплообмену.
Встречается много водителей, которые просто забывают снять заслонку с наступлением жары.
И только после того, как из капота повалит пар, они начинают понимать и вспоминать, что сделали что-то не так. Казалось бы, нет ничего проще: кончилась зима — убирай заслонку. Но по статистике число водителей, страдающих такой рассеянностью, становится из года в год все больше и больше.
Во-вторых, это поломка термостата .
Если этот недорогой прибор выйдет из строя, то охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, что и приведет к перегреву двигателя.
В-третьих, неточное натяжение наружного ремня помпы или ремня ГРМ , а также неисправность водяного насоса могут привести к повышению температуры мотора сверх положенной нормы.
Посмотрим видеоматериал о проблеме «закипания» на дороге:
Качество охлаждающей жидкости
Огромное значение имеет охлаждающая жидкость, которую вы используете.
Качественные антифризы закипают лишь при температуре 150 градусов.
Но, увы, не все хотят платить за качество и приобретают дешевый тосол непонятного происхождения и производителя, рабочие свойства которого заметно ниже. К тому же немало автолюбителей, особенно владельцев отечественного транспорта, заливают в бак обычную воду, закипающую при 100 градусах по Цельсию. Может поэтому и случается это чаще всего с российскими автомобилями…
Ремонт решетки радиатора
Иногда перегревшийся мотор означает поломку радиатора. Например, он забился тополиным пухом, пылью, мелким мусором или грязью. В этом случае необходимо почистить решетку радиатора. Во избежание таких неприятностей механики рекомендуют промывать ее хотя бы раз в год.
Бывает, что решетка повреждается (к примеру, при ДТП), и охлаждающая жидкость вытекает. Здесь спасет только , который обойдется вам примерно в тысячу рублей.
А вот при сильном повреждении, требуется замена решетки, что стоит от 1500 до 8 тысяч в зависимости от модели и марки авто.
Иногда к перегреванию мотора может привести ранний угол зажигания, то есть это вызывает местный перегрев камеры зажигания и общий нагрев двигателя. Но такое встречается крайне редко.
Если вам не повезло, вы попали в пробку и чувствуете, что двигатель скоро закипит, рекомендуется включить печку на полную мощность. Конечно, в салоне будет очень жарко и неуютно, но это, возможно, поможет отвести от мотора излишки тепла.
Долго на печке протянуть невозможно, и если пробка большая, лучше съехать на обочину, открыть капот и дать возможность двигателю немного остыть. Это займет какое-то время, зато ремонтировать в будущем ничего не придется. Да и пока вы «остываете» пробка успеет рассосаться — тоже плюс.
Ни в коем случае нельзя сразу же открывать расширительный бачок, так как раскаленные пары антифриза могут обжечь руки или лицо.
Чтобы с вами никогда не случалось таких неприятных ситуаций, позаботьтесь о профилактике и обслуживании авто. Необходимо вовремя доливать антифриз, да и сам двигатель держать в чистоте.
Удачных вам поездок без закипания и будьте аккуратны!
В статье использованы изображения с сайтов www.eco.ria.ru, www .slon.ru
Все мы с вами уважаемые автомобилисты не застрахованы от поломок нашего железного коня. Поломки бывают менее серьезные, которые можно решить сразу (замена колеса, замена лампочек в фарах и т.д.) . Но что делать если закипел двигатель во время движения, тянуть ведь нельзя………. В общем, давайте разберемся, как вести себя при перегреве.
Последствия
Поломки от этого очень и очень серьезные. Иногда ломает сами поршни, иногда каленвал, и даже встречаются случаи когда разрывает блок двигателя. Теперь прикиньте сколько стоит ремонт или новый агрегат! Особенно если это дорогая иномарка. Конечно можно сэкономить купив — .
Теперь хочу рассказать что надо сделать если у вас в дороге, температура поползла вверх и из под капота повалил дым.
1) Ни в коем случае не нагружать двигатель дальше (не газовать).
2) Резко вставать нельзя, включаем печку салона на полную мощь (радиатор печки понизит температуру охлаждающей жидкости), включаем нейтральную скорость и катимся до полной остановки автомобиля. Зачем это нужно? Да затем чтобы радиатор немного обдуло и он без нагрузки, еще раз подчеркиваю без нагрузки немного остыл.
3) После остановки «глушим» автомобиль. Но не выключаем зажигание пусть печка работает еще минут 5. После выключаем и зажигание.
4) Открываем капот, даем максимальный доступ воздуха до двигателя.
5) В расширительном бачке, кипит жидкость. Не в коем случаи не открываем ее, пробку может выбить и вы можете получить ожог.
6) Ждем минут 40 летом и минут 20 зимой. Надо что бы мотор остыл.
8) Если машин рядом нет, то через 40 минут , нам надо добавить в него охлаждающей жидкости, если такой рядом нет, то пойдет обыкновенная чистая (не из лужи) вода. Добавляем в бачок.
9) , включаем печку на полную, едем до тех пор пока температура не дойдет до 90 градусов. Далее глушим машину и опять ждем 30-40 минут. Таким способом нужно доехать до трассы. Чтобы там, либо вызвать эвакуатор, либо остановить машину которая вас возьмет на буксир.
На станции обрисовываем проблему. По опыту знаю, это либо термостат двигателя, либо сам электровентилятор радиатора. Также стоит посмотреть помпу. После устранения проблемы просите чтобы мастера сменили вам полностью охлаждающую жидкость (антифриз, тосол), так как произошло закипание и свойства этой жидкости уже потеряны.
Кипит и перегревается двигатель. Что делать?
Если двигатель во время движения перегрелся, а вы этого вовремя не заметили, то не стоит его сразу же включать. При невозможности провести диагностику двигателя из-за ваших неправильных действий могут появиться серьезные проблемы с мотором!
1. Остановите машину.
2. Для работы вентилятора и сохранения циркуляции жидкости, перейдите на холостые обороты.
3. Включите в салоне отопление
4. Откройте капот авто. Будьте осторожны, не обожгитесь струями пара!
5. Полейте радиатор водой, если есть такая возможность
6. Не стоит открывать пробки (крышки) расширительного бочка и радиатора! Кроме того, при открытии давление может резко упасть и произойдет закипание.
Из-за чего же может греться мотор? Рассмотрим основные причины перегрева двигателя .
1. Самая часто встречающаяся причина – в системе охлаждения не хватает охлаждающей жидкости. Как говорится, тосол или вода найдут дырочку. Охлаждающая двигатель система имеет большое количество всевозможных трубочек, патрубков, прокладок, хомутов, поэтому дырочек там достаточно. Тосол может понемногу вытекать и из радиатора, и из расширительного бачка. Убедиться в этом не сложно – под авто, после долгой стоянки, останутся капли тосола, на поверхности двигателя образуются белые подтеки. Из-за прогаре или разрушении прокладки блока цилиндров, искривлении посадочных поверхностей 1000 loan no credit головки, либо блока, происходит попадание тосола в цилиндры двигателя или масло, что уже совсем не хорошо. В результате может заклинить коленвал или произойти гидроудар.
2. Следующая проблема заключается в недостаточной эффективности воздушного охлаждения радиатора. В случае если вентилятор начинает вращаться за счет ремня коленчатого вала, тогда есть вероятность, что этот ремень ослаб. Если вентилятор имеет электропривод, то возможно датчик температуры неверно функционирует. Также это может быть связано с сильным western union quick cash загрязнением ребер радиатора. Под капотом обычно скапливается большое количество грязи, которая, как известно, плохо проводит тепло. Необходимо незамедлительно почистить радиатор.
3. Работа термостата нарушена и требуется вмешательство автоэлектрика , который заменит деталь. Здесь тоже все более-менее ясно. На подвижность упругого элемента в системе охлаждения влияют образующиеся на нем отложения, в результате чего, он не реагирует на температуру выходящего из мотора тосола.
4. Проблема заключается в неверной настройке системы впрыска или зажигания. Из-за того, что сгорание начинается поздно, окончание горения сдвигается как раз к самому открытию выпускных клапанов. Тем самым даже на выпуске сгорание не заканчивается. В итоге температура united loans отработавших газов стремительно растет. Почти 50% тепла головка блока цилиндров приобретает посредством выпускной системы. Поэтому вряд ли получится предотвратить кипение тосола.
5. Мотор работает в условиях детонации продолжительное время. Это может быть из-за некачественного бензина.
6. Двигатель долго работал на первой передаче. Не очень хорошо, когда двигатель долго работает на холостом ходу, например, долгое стояние в пробках. Несмотря на то, что нагрузка невелика, набегающего потока практически нет, только если от вентилятора, а его недостаточно.
7. Прогорел выпускной клапан. Трещина, образовавшаяся в клапане, еще на стадии сгорания выпускает высокотемпературные газы, что увеличивает температуру отработавших газов, а это в свою очередь, увеличивает температуру элементов двигателя. Температура охлаждающей жидкости из-за этого тоже растет.
8. В полостях охлаждения скопилось большое количество отложений. В результате продолжительной работы, отложения (чаще – минеральные соли), выделяющиеся из воды или тосола, оседают на стенках полостей охлаждения. Из-за этих отложений перекрывается часть сечений каналов, и расход жидкости уменьшается. Плюс к этому, отложения плохо проводят тепло, что get out of debt quick способствует образованию дополнительного сопротивления для теплового потока. Тосол должен отбирать такой поток. В результате всего этого появляется внутренний перегрев.
9. В камере сгорания скопилось большое количество отложений. Это явный перегрев мотора. При этом сама камера как будто теплоизолируется этими отложениями, которые, как уже говорилось, плохо проводят тепло. Это свойственно значительно изношенным двигателям, в которых в цилиндры поступает слишком installment loans for bad credit direct lenders много масла, которое сгорает плохо, в результате чего и получаются эти отложения. Причем, все происходит по цепочке: сначала из-за перегрева увеличивается расход масла, из-за чего в камере сгорания растет слой отложений, и в результате, увеличиваются перегревы. Также стоит отметить, что при большом количестве отложений, может быть вызвано как раннее, так и позднее калильное зажигание, что очень опасно в бензиновом двигателе.
Способы защиты от закипания двигателя.
Все способы, в принципе, сводятся к одному: Следите за мотором вашего авто! Верная установка, периодическая подтяжка ремня привода вентилятора и помпы, применение хорошего бензина, которые не payday loan with no lenders детонируют в самых худших условиях, - это азы использования. Также помните, что чистота необходима не только человеку! Слой грязи, образовавшийся на внешней поверхности мотора или на радиаторе, снаружи незаметен, но значительно мешает работе. Еще больше мешают отложения на внутренней полости мотора.
Заключение.
Если мотор хоть раз закипел, это уже может повлечь много проблем в будущем, поэтому стоит обратиться в автосервис по ремонту авто . Причина в том, что многие детали двигателя очень чувствительны к росту температур. К таким деталям относятся маслоотражательные колпачки клапанов, даже, если они сделаны из силикона, поршневые кольца, прежде всего маслосъемные. Теряют упругость при высоких температурах и пружинные расширители маслосъемных колец. В результате чего, кольцо становится вовсе непригодным. В виду всех этих причин увеличивается расход масла двигателем. Однако, кроме того, что придется постоянно масло доливать и появится дымный выхлоп, увеличение расхода масла еще опасно loans for franchises тем, что на поверхности камеры сгорания образуется большое количество отложений, которые мешают нормальному охлаждению мотора, а это ухудшает ситуацию с перегревами. В общем-то, и не это самое плохое. Как вы знаете, детали нагреваясь, расширяются. Если это в порядке вещей, то остыв, они примут первоначальный вид. Со слов механиков, остаточных деформаций не существует, они линейны. Нагреваясь, детали расширяются сильнее, чем им предписано устройством. Таким образом, деформация выходит за рамки «линейного закона» и переходит в пластику, что ведет к тому, что остыв, деталь не вернется в изначальное состояние – это остаточная деформация. Отсюда искривление головки и блока цилиндров, увеличение поршней, возможно даже до задира. Это уже совсем плохо, так как уже будет нужен ремонт мотора. А теперь, давайте разберемся с причинами.
