Схема тормозной системы уаз 469. Тормозная система: механика УАЗ «буханка.

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 - барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних.

На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые.

Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а - автомобиля УАЗ-469; б - автомобиля УАЗ-469Б;

1 - щит тормоза; 2 - соединительные трубки; 3 - болт регулировочного эксцентрика; 4 - тройник; 5- колесный цилиндр; 6 - болт соединительной муфты; 7 - соединительная муфта; 8 - перепускной клапан; 9 - стяжная пружина колодок; 10-колодка тормоза; 11 - регулировочный эксцентрик; 12 - защитный колпак; 13 - опорный палец; 14- гайка; 15 -эксцентрик опорного пальца; 16-шайба; 17-пружина; 18 - поршень; 19 -
уплотнительный манжет; 20-метки на пальцах

На задних тормозах обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. Колодки тормозов разные: передняя имеет длинную фрикционную накладку, задняя - короткую.

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 - регулировочный эксцентрик; 2 - щит тормоза; 3 - болт регулировочного эксцентрика; 4 - болт соединительной муфты; 5 - соединительная муфта; 6 - перепускной клапан; 7 - передняя колодка тормоза; 8 - защитный колпак; 9 - уплотнительный манжет; 10 - поршень цилиндра; 11 - пружина; 12- стяжная пружина колодок; 13 - колесный цилиндр; 14 - задняя колодка тормоза; 15 - пластина опорных пальцев; 16 - эксцентрик опорного пальца; 17 - усилитель щита; 18 - гайка; 19 - опорный палец; 20 - метки пальцев

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые.

Все колодки передних тормозов и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах - съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и его привод

1 - стопорное кольцо; 2 - упорная шайба; 3- наружный уплотнительный манжет; 4 - отверстия в поршне; 5 - перепускное отверстие; 6 - шайба; 7 - внутренний уплотнительный манжет; 8 - компенсационное отверстие; 9 - возвратная пружина; 10 - пружина выпускного клапана; 11 - впускной клапан; 12 - выпускной клапан; 13- пробка наливного отверстия; 14 - крышка картера; 15- картер главного тормозного цилиндра; 16 - соединительная трубка; 17 - поршень; 18 - защитный колпак; 19 - толкатель; 20 - контргайка; 21 - вилка толкателя; 22 - палец вилки; 23 - оттяжная пружина педали; 24 - педаль тормоза; 25 - резиновый упор педали тормоза; 26- пол кузова

Привод рабочих тормозов гидравлический. Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы.

Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б - барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

1 - регулировочная вилка; 2 - контргайка; 3 - тяга привода, 4-собачка, 5 -рычаг- 6 - разжимный сухарь; 7 -заглушка; 8 - рычаг привода, 9- регулировочный винт; 10-опора колодки, 11-толкатель разжимного механизма, 12 - корпус шариков; 13 - корпус разжимного механизма; 14 - барабан тормоза, 15, 20-колодки тормоза; 16-стяжная пружина колодок; 17-колпак, 18 - шарик разжимного механизма; 19 - болт, 21-щит корпуса, 22 - корпус регулировочного механизма

В верхней части тормозного щита крепится разжимный механизм, а в нижней - регулировочный. Обе колодки тормоза одинаковые. Привод стояночного тормоза механический.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в постоянном поддержании их в исправном состоянии, для чего необходимо:

Своевременно проводить регулировку рабочих тормозов и устранять возникающие неисправности, систематически проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, который должен быть расположен на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия (см. рис.3), и в случае необходимости доводить его до нормы;

Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту.

При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

Периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой-реже.

После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов;

Регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть.

При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Полная регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 включает регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза.

По мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает.

Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо: поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется, и, вращая колесо, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.

Затем постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать при этом колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов - назад.

Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения - против вращения.

После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок.

Регулировка свободного хода педали тормоза заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5-2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10-16 мм.

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

Установить педаль тормоза до полного прилегания ее к упору, ввернуть стержень соединительной вилки толкатель поршня главного цилиндра таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня главного цилиндра ось отверстия стержня не доходила бы до оси отверстия в педали на 1,5-2,5 мм (см. рис.3) и в этом положении соединительную вилку законтрить гайкой;

Установить отверстие вилки и педали на одной оси; вставить палец и зашплинтовать.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью;

Отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью;

Плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Завертывать перепускной клапан следует при нажатой тормозной педали.

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности:

Нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза.

После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу.

При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 - 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит в периодической проверке состояния тормоза и его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизма, а также в устранении возникающих неисправностей.

Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку.

При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев.

Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги).

Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится в следующем порядке:

Поставить рычаг включения заднего моста и понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение, выключить передний мост и переместить рычаг ручного тормоза в крайнее переднее положение;

Поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля и завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался, затем отвернуть регулировочный винт на четыре - шесть щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 регулируется в следующей последовательности:

Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение, отвернуть контргайку регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза;

Вращая регулировочную вилку, выбрать все зазоры в приводе с тем, чтобы рычаг привода касался корпуса шариков разжимного механизма стояночного тормоза, после чего отвернуть регулировочную вилку на полтора-два оборота, совместить отверстия в вилке и рычаге, поставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку.

При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора (считая от задней части).

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать.

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза УАЗ-469 в сборе снимают только при их замене новыми или при полной разборке мостов. Для снятия рабочих тормозов в сборе с автомобиля УАЗ-469Б необходимо снимать только ступицу, а на автомобиле УАЗ-469 также и цапфы.

Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б имеют две независимо действующие тормозные системы: барабанные рабочие тормоза на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом.

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние рабочие тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.

Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного , а у автомобиля УАЗ-469Б - непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики, на которых поворачиваются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами.

Шестигранные головки болтов регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружина, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое - для выпуска воздуха из системы при прокачке, оно закрыто перепускными клапанами, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

Рабочие тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза задних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами. Тормоз заднего колеса имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза.

В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики, относительно которых качаются колодки. Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.

Тормозные барабаны.

Одинаковые на всех колесах. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно, это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Состоит из педали тормоза, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров. В исходном положении педаль тормоза удерживается оттяжной пружиной, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору закрепленному на полу кузова. Педаль своим нижним концом посредством пальца соединена с вилкой толкателя главного цилиндра.

Корпус главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень с уплотнительными манжетами, выпускной и впускной клапаны.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена шайба. Возвратная пружина постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе, удерживаемой стопорным кольцом. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие диаметром 0.7 мм компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты.

Второе отверстие диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной и внутренней уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя закрывается резиновым колпаком, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников.

Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Уровень жидкости в главном тормозном цилиндре систематически проверяется и в случае необходимости доводится до нормы. Уровень должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Соединения трубопроводов гидравлического привода тормозов должны быть герметичны, а крепления трубок на раме и заднем мосту надежны. Не допускается эксплуатация автомобиля с поврежденными трубками и шлангами.

Тормозные барабаны периодически снимаются и все детали очищаются от пыли и грязи. Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по дорогам чистка должна проводиться чаще, реже. После снятия барабана проверяется надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Надо обращать внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Колодки, тормозные накладки которых замаслились в процессе работы, опускаются на 20-30 мин в бензин. Затем рабочие поверхности накладок тщательно очищаются наждачной бумагой или металлической щеткой. В случае большого износа, заклепки утопают менее 0.5 мм, накладки меняются.

Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производят расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы.
При снятых ступицах болты крепления тормозных щитов подтягиваются.

Для безотказной работы тормозов надо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую тормозную жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главного и колесных цилиндров, а трубопроводы продувать. Резиновые и металлические детали цилиндров промываются в чистой тормозной жидкости. После промывки все детали цилиндров, соприкасающиеся с тормозной жидкостью, рекомендуется смазать.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами производится по мере износа фрикционных накладок, когда зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали, тормоза необходимо регулировать эксцентриками, шестигранные головки осей которых выведены наружу сквозь щит тормоза.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо вращается вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращается назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачиваются по направлению вращения колеса, а для увеличения, наоборот, против вращения.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Регулировка свободного хода педали тормоза проводится путем установки правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1.5-2.5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза в 10-16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

На всех колесах автомобилей установлены колодочные тормозные механизмы. Передние тормозные механизмы конструктивно отличаются от задних. Передние тормозные механизмы автомобилей с мостами с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами.

Рис. 6.5. Вакуумный усилитель: 1 – кpышка втоpичной камеpы; 2 – поpшень втоpичной камеpы; 3 – обpатный клапан; 4 – пpужина; 5 – гайка; 6 – упоp; 7 – шток; 8 – шайба; 9 – уплотнитель штока; 10,12,37 – стопоpные шайбы; 11 – уплотнительное кольцо; 13 – уплотнительная манжета кpышки; 14 – таpелка диафpагмы; 15 – направляющее кольцо крышки; 16 – кpышка пеpвичной камеpы; 17 – опоpное кольцо; 18 – диафpагма поpшня втоpичной камеpы; 19 – соединитель; 20 – буфеp; 21 – пpужина диафpагмы клапана упpавления; 22 – диафpагма поpшня пеpвичной камеpы; 23 – коpпус усилителя; 24 – поpшень пеpвичной камеpы; 25 – коpпус клапана; 26 – упоpная шайба; 27 – направляющее кольцо коpпуса; 28 – уплотнительная манжета коpпуса; 29 – поpшень клапана; 30 – воздушный фильтp; 31 – защитный чехол; 32 – вилка толкателя; 33 – толкатель; 34 – втулка пpужины; 35 – пpужина клапана; 36 – уплотнитель клапана упpавления; 38 – шплинт-пpоволока; 39 – диафpагма клапана; 40 – винт-упоp; I, II – атмосфеpные полости; III, IV – вакуумные полости

Рис. 6.8. Регулятор давления: 1 – поршень; 2 – уплотнительное кольцо поршня; 3, 6 – опорные шайбы пружины поршня; 4 – пружина поршня; 5 – корпус; 7 – уплотнитель головки поршня; 8 – втулка корпуса; 9 – опорная шайба втулки толкателя; 10 – втулка толкателя; 11 – кольцо уплотнительное толкателя; 12 – опорная тарелка; 13 – пружина втулки толкателя; 14 – пробка; 15 – прокладка пробки; 16 – перепускной клапан; 17 – заглушка; 18 – втулка поршня; 19 – стопорное кольцо; 20 – защитный чехол

На часть автомобилей в систему гидропривода может устанавливаться регулятор давления (), который автоматически корректирует давление тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Техническое обслуживание

Постоянно следите за исправностью рабочей тормозной системы, своевременно производите ее регулировку и устраняйте возникшие неисправности.

Систематически проверяйте уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра и в случае необходимости доводите его до нормы. Уровень должен быть на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий. Следите за герметичностью соединений трубопроводов гидропривода. Проверяйте состояние трубопроводов, надежность крепления трубок на раме и заднем мосту. При осмотрах убедитесь в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги, имеющие повреждения, замените новыми.

При сезонном обслуживании проверяйте работоспособность регулятора давления. Очищайте регулятор от грязи и проверяйте надежность его крепления. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют подтекания тормозной жидкости и зазоры в соединении стоики с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту ().

При нажатии на тормозную педаль поршень 1 (см. ) регулятора давления должен выдвинуться из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Обращайте внимание при осмот-рах гидропривода на расположение пластмассовой (контрольной) заглушки 17 и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных колец 11 и, как следствие, работоспособности регулятора.

По мере необходимости проверяйте надежность крепления вакуумного усилителя, промывайте или производите замену воздушного фильтра усилителя.

Периодически снимайте тормозные барабаны и очищайте детали тормозных механизмов от грязи. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистку проводите чаще.

При снятии тормозного барабана убедитесь в отсутствии течи из колесных тормозных цилиндров, а также в надежности крепления колесных цилиндров к щитам. Обратите внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «замасливания» поверхностей накладок зачистите их шлифовальной шкуркой.

При снятых ступицах подтяните болты крепления тормозных щитов.

Регулярно промывайте гидропривод и заливайте в него свежую тормозную жидкость. Для тщательной промывки гидропривода разберите главный и колесные тормозные цилиндры, регулятор давления, а трубопроводы продуйте сжатым воздухом.

При разборках цилиндров соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте в чистой тормозной жидкости. Не допускайте применение керосина или бензина, так как это вызовет набухание резиновых деталей и выход тормозной системы из строя. Во время сборки рабочие детали цилиндров рекомендуется смазать тормозной жидкостью.

Регулировка

Восстановление нормальной величины зазоров между колодками и тормозными барабанами и уменьшение хода педали регулируйте эксцентриками, у которых шестигранные головки осей выведены наружу сквозь щит.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами (текущую регулировку) проводите в следующем порядке:

2. Вращая колесо, постепенно поворачивайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.

3. Постепенно отпускайте эксцентрик, проворачивая колесо до свободного вращения без задевания барабана за колодки.

4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозных механизмов.

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед ().

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512 производите изменением положения упора выключателя 14 (см. ) сигнала торможения.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 3741 производите путем изменения длины вертикальной тяги 9 (см. ) с помощью вилок 7, предварительно отвернув контргайки 8.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе.

Свободный ход педали на автомобилях УАЗ составляет 5–14 мм, считая по ее площадке.

Заполнение гидропривода тормозной системы жидкостью и проверка работоспособности системы

Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:

1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков 3 (см. ) и 16 (см. ) главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Рис. 6.12. Прокачка тормозной системы

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью ().

4. Отверните на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух. Прокачку* производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью. Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

* Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов. На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение. При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах 1/2–2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Ремонт

При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными .

Тормозные колодки с накладками, замаслившимися в процессе работы, опустите на 20–30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклепок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра барабана.

Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.

При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жидкости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.

После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозных механизмов

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки.

Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их на те же ступицы. Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 6.1

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 6.1 и или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

Рис. 6.9

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Тормоза автомобилей УАЗ

Схема тормозной системы УАЗ и принцип работы

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

Скрип тормозов у УАЗика - это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги . Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита. Как побороть большой "коэффициент неравномерности тормозных сил"?

• Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах - отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет - устранить.
• Скомплектовать из них две пары - для переднего и заднего мостов - с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
• Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
• Собрать так, чтобы колодки работали "по своим" барабанам. Тщательно отрегулировать.
• Покататься денек по городу.

[Махно] Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку "32", а с диаметром поршня 25 мм - "25".
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали. Установка вакуумного усилителя

Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче . Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР] (прислал stalker)

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел. [?]

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки - одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) - см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость "БСК" или "Росу" ("Неву" не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться. [Александр Васильев aka Пришелец] Вакуумный усилитель от БМВ

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее - чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал. [Алимов Андрей] Слышал, на УАЗ подходят тормоза от "Волги". Чем они лучше/хуже родных?

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, ... (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед - от 2410 или 24 (первые лучше - имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся "левых" - в Южном Порту их полно. Главное отличие - внешний вид: пыльники не "блестят", неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки - несколько уменьшится усилие, а главное - увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа. [Чиф]

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного "затягивается". [Чиф]

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же....(все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же - на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Уточнение по передним тормозным цилиндрам - Подходят от волги с передними барабанными тормозами. Спрашивать про конкретную модель не имеет смысла, т.к. на ряд моделей ставили и барабанные тормоза и дисковые. Так что вопрос: "От какой модели подходят" - не актуален. [Андрей]

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких - с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще - в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать. [Чиф]

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 - очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся .
От ГАЗ-24 , они же от 3302 - встают без проблем, как родные. Единственный минус - на пустой машине зад хватает раньше переда - по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 - меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник - штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.) [Чиф]

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.
Что сделать чтобы РТЦ не закисали

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ. Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали - либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной... В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых - новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (!!!) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный!!! Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не "схватывает". А при неработающем - "схватывает" как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную. Дисковые тормоза на УАЗ-"классику"?

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами...очень хорошо было видно через литые диски... а хозяин сказал, что все от "Волги" встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали)... и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент, когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной - не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует - ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого - стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок - оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего - тормоза лом. Сигнализатор аварийного давления от Жигулей

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК - не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно - манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это - факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым!!!) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом "убьет" всю твою, вновь залитую, БСК.

Клеенные тормозные колодки - от "волги".
Клеенные - боятся масла, отклеиваются и, "плохие", боятся воды - в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей....
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет...[Борода У]

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов... Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные... отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния - просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные. Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты "в потай" имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.[Махно]

Кстати, в хорошее средство "жидкий ключ" входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было - отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе - шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:)) [Маламут]

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге.... В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан.... А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан....
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры)... Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад, если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается. Тормоза с нижним расположением - увеличенный ход педали

Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали - свободный ход педали был 50-70 мм. ...Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать - не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов - были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое - в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.
Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор - там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов - передний).

Страница 1 из 5

Автомобиль имеет две независимо действующие тормозные системы: систему рабочих тормозов на всех колесах с гидрав­лическим приводом и систему стояночного тормоза с механиче­ским приводом.

УАЗ-469 тормоза рабочие

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каж­дый из которых отдельно действует на колодку.
Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, дей­ствующему на обе колодки.
Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469 показан на рис. 94, а автомобиля УАЗ-469Б - на рис. 95. Передние тормо­за этих автомобилей отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилинд­ров.
Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цап­фой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б - непосредственно к цапфе поворотного кулака.
На щитах 1, 1 (рис. 94, 95) с помощью опорных паль­цев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилинд­ра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их голов­ками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых повора­чиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных паль­цев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Рис. 94. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469:
а - метки на пальцах; 1 - щит тормоза; 2 - задняя соединительная трубка; 3 - болт регулировочного эксцентрика; 4 - тройник; 5 - болт соединительной муфты; 6 - прокладки; 7 - соединительная муфта; 8 - перепускной клапан; 9 - колесный ци­линдр; 10 - колодка тормоза; 11 - регулировочный эксцентрик; 12 - стяжная пружина колодок; 13 - эксцентрик опорного пальца; 14 - опорный палец; 15 - гайка; 16 - шайба; 17 - защитный колпак; 18 - уплотнительные кольца; 19 - поршень; 20 - пружина поршня; 21 - передняя соединительная трубка.

При правильной установке колодок с неизношенными на­кладками и тормозным барабаном метки на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рис. 94 и 95, или с отклонениями от этого положе­ния в ту или другую сторону до 50°.
Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюми­ниевыми заклепками, утопленными в тело накладки.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы нако­нечников поршней 19 и 10 колесных цилиндров 9 и 3. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулиро­вочные эксцентрики 11 и 13, подвижно установленные на тор­мозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами 12 и 6. Шестигранные го­ловки болтов 3 и 19 регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и бара­баном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установлен­ными в средней части колодок (рис. 94 и 95).
Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 19 и 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 18 и 11 и пружина 20 и 12, которая прижимает поршень колесного ци­линдра к упорному концу ребра колодки.

Рис. 95. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а - метки на пальцах; 1 - щит тормоза; 2 - задняя соединительная трубка; 3 - колесный цилиндр; 4 - перепускной клапан; 5 - соединительная муфта; 6 - стяжная пружина колодок; 7 - накладка колодки; 8 - колодка тормоза; 9 - защитный колпак; 10 - поршень; 11 - уплотнительные кольца; 12 - пружина поршня; 13 - регулировочный эксцентрик; 14 - опорный палец колодки; 15 - гайка; 16 - соединительный болт муфты; 17 - прокладки; 18 - эксцентрик регулировоч­ного кольца; 19 - болт регулировочного эксцентрика; 20 - шайба.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие слу­жит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое - для выпуска воздуха из системы при прокачке; оно закрыто перепускными клапанами 8 и 4, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпач­ком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками 17 и 9.
Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами.
УАЗ-469 тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б показан на рис. 96.

Рис 96. Тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а - метки на пальцах; 1 - щит тормоза; 2 - регулировочный эксцентрик; 3 - болт регулировочного эксцентрика; 4 - колесный цилиндр; 5 - защитный колпачок; 6 - перепускной клапан; 7 - передняя колодка тормоза; 8 - защитный колпак; 9 - поршень цилиндра; 10 - уплотнительные кольца; 11 - пружина; 12 - стяжная пружина колодок; 13 - задняя колодка тормоза; 14 - регулировочные эксцентрики; 15 - опорные пальцы колодок тормоза.

Он имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза УАЗ-469.
В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы 15, на которые надеты такие же, как у передних тор­мозов, регулировочные бронзовые эксцентрики 14, относительно которых качаются колодки.
При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рис. 96, или с от­клонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка пе­редней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ зад­них и передних накладок был одинаковый.
Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах автомо­биля.
Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по ок­ружности расположены неравномерно; это обеспечивает уста­новку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Пе­реставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тор­моза УАЗ-469.
к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза.

http://avto-uaz-469.ru