Руководство по эксплуатации ауди 80. Уход за автомобилем. Оптимальный способ быстрого обогрева салона
Головка блока цилиндров (бензиновые двигатели) - снятие, проверка и установка
При выполнении большинства работ на головке блока цилиндров необходим динамометрический ключ, а также длинный многогранный торцевой ключ Т55 и ключ Е14. Из расходных материалов при установке головки блока цилиндров потребуется соответствующая новая прокладка.
1 Отсоедините клемму провода «массы » (-) от аккумулятора.
2 Снимите воздушный фильтр на автомобилях с системой впрыска Mono-Motronic.
3 Слейте в соответствующую емкость охлаждающую жидкость.
4 Отсоедините от головки блока цилиндров шланги циркуляции охлаждающей жидкости.
5 Снимите крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения.
6 Отсоедините трос «газа».
7 Пятицилиндровый двигатель. Отсоедините насос гидропривода усилителя рулевого управления и разместите его в моторном отсеке. Шланги гидропривода от насоса не отсоединяйте.
Внимание! Шланги чувствительны к перегибу.
8 Обозначьте соответствующим образом все провода, идущие к головке блока цилиндров, а также к форсункам и впускному коллектору.
9 Отсоедините топливные трубопроводы системы впрыска.
10 Обозначьте вакуумные шланги на впускном коллекторе или на штуцере дроссельной заслонки и отсоедините их.
11 Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозного привода.
12 Снимите верхнюю часть впускного коллектора у пятицилиндровых двигателей. Снимите также клапанные форсунки, но топливные трубопроводы от них пока не отсоединяйте.
13 Уложите клапанные форсунки в чистые, устойчивые к воздействию бензина пластиковые пакеты.
14 Отсоедините штекер ускорителя запуска холодного двигателя. Клапан выверните и отложите в сторону от места работ, не отсоединяя шланг подачи топлива.
15 Обозначьте штекерные соединения системы впрыска топлива и отсоедините их. Штекеры имеют разную окраску.
16 Пятицилиндровый двигатель. Снимите корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
17 Отсоедините приемную трубу глушителей от выпускного коллектора.
18 Четырехцилиндровый двигатель.
Отсоедините верхний кронштейн крепления генератора. Перед этим ослабьте натяжение клинового ремня.
19 Снимите защитный кожух зубчатого ремня. Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его с приводной шестерни распределительного вала.
20 Снимите крышку головки блока цилиндров.
21 Выверните болты крепления головки блока цилиндров. Последовательность вывинчивания болтов обратно противоположная последовательности затяжки (см. иллюстрацию).
Внимание! Головку блока цилиндров надлежит снимать с холодного двигателя. В противном случае снятую с горячего двигателя головку может после остывания «повести».
22 Снимите головку блока цилиндров вместе с закрепленными на ней впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (пятицилиндровый двигатель). Если головка с трудом отделяется от блока цилиндров, то ослабьте её посадку обстукиванием пластмассовым молотком.
Шестицилиндровый двигатель
Порядок действий по снятию головки блока цилиндров на данном двигателе дан на примере головки левого ряда цилиндров.
Снятие головки с правого ряда выполняется аналогично.
23 Снимите защитную крышку двигателя и защитный кожух ручейкового ремня.
24 Снимите ручейковый ремень.
25 Снимите зубчатый ремень.
26 Отсоедините приемную трубу глушителей от выпускного коллектора.
27 Слейте охлаждающую жидкость из двигателя через сливное отверстие, а также из радиатора через отверстие внизу справа.
28 Отсоедините рукав коробки воздухопритока (воздухозаборника) от впускного коллектора.
29 Отсоедините штекер от датчика Холла.
30 Снимите шланги вентиляции картера с левой и правой сторон головки блока цилиндров.
31 Отсоедините шланг подачи воздуха от воздушного фильтра.
32 Отсоедините шланг пониженного давления кондиционера и/или блокировки дифференциала от штуцера с левой стороны дроссельной заслонки.
33 Извлеките из моторного отсека воздухозаборник вместе со шлангами вентиляции картера, подав воздухозаборник назад, а затем подняв весь узел вверх.
34 Извлеките фиксатор троса «газа», отсоедините трос и отложите его в стороне от места работ.
35 Отсоедините штекер датчика температуры забираемого воздуха и клапана стабилизации холостого хода.
36 Отсоедините подающий и отводящий топливные шланги.
37 Отсоедините провод «массы» (-) от крепления за штуцером дроссельной заслонки.
38 Отсоедините шланг от блока управления, расположенного перед штуцером дроссельной заслонки.
39 Отсоедините штекер датчика углового перемещения дроссельной заслонки.
40 Отсоедините шланг электромагнитного клапана адсорбера от штуцера дроссельной заслонки с правой стороны.
41 Снимите все наконечники свечей зажигания
42 Отсоедините все штекеры клапанных форсунок
43 Отсоедините штекер датчика детонационного сгорания и обогрева лямбда-зонда.
44 Отсоедините штекер лямбда-зонда и отложите провода в сторону.
45 Отсоедините штекер датчика давления и температуры моторного масла (на заднем торце левой головки цилиндров).
46 Отсоедините штекер термовыключателя
вентилятора обдува радиатора.
47 Отсоедините шланг (синего цвета) обратного клапана, который находится в одном жгуте со шлангами вакуумного усилителя тормозного привода.
48 Отсоедините штекеры на форсунках с левой и правой сторон.
49 Отсоедините кронштейн крепления трубы гидропривода, установленный на впускном коллекторе. Гидропривод не разъединяйте.
50 Отсоедините впускной коллектор и снимите его.
51 Отверстия коллектора заглушите чистой ветошью.
52 Отсоедините трубку охлаждающей жидкости от заднего торца головки цилиндров.
53 Отсоедините трубку газоанализатора.
54 Снимите лямбда-зонд.
55 Выверните болты крепления и снимите теплозащитный щиток выпускного коллектора.
56 Снимите крышку головки блока цилиндров.
57 Снимите задний защитный кожух зубчатого ремня.
58 Отсоедините от головки цилиндров шланг от бачка к насосу гидропривода усилителя рулевого управления.
59 Выверните болты крепления головки цилиндров. Последовательность отвинчивания болтов противоположная порядку их затяжки (см. иллюстрацию).
Внимание! Снятие головки блока цилиндров выполняйте с холодного двигателя.
Горячую головку после снятия может «повести».
60 Снимите головку блока цилиндров.
Если из-за плотной посадки головка не отсоединяется, то обстучите её пластмассовым молотком.
Проверка
61 Удалите прежнюю уплотнительную прокладку. Уплотняемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без остатков уплотнительной массы.
Внимание! Не зачищайте уплотняемые поверхности головки блока цилиндров с помощью острых инструментов. Образовавшиеся задиры или царапины могут стать причиной последующего повреждения головки.
62 Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений. Это особенно необходимо выполнять, если имело место прогорание прокладки.
63 У становите длинную металлическую линейку или угольник вдоль зачищенной уплотняемой поверхности головки и с помощью шаблона убедитесь в отсутствии искривлений свыше 0,1 мм.
Если искривление больше указанного значения, то головку блока цилиндров следует отшлифовать.
Доработка головки блока цилиндров допускается в определенных пределах.
Допустимая минимальная высота головки четырехцилиндровых двигателей составляет 132,6 мм, а 5-и 6-цилиндровых 132,75 мм.
Установка
64 Смажьте направляющие гидравлических толкателей тонким слоем смазки, если будет устанавливаться новая головка цилиндров или головка из подменного фонда.
65 Смажьте распределительный вал и установите его на место.
Внимание! Резьба болтов крепления головки и резьба отверстий под болты крепления в блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений. В противном случае момент затяжки болтов не будет соответствовать номинальному.
В отверстиях под болты не должно быть масла или жидкости. Невыполнение этого условия может привести к разрыву металла блока цилиндров.
66 Поверните коленчатый вал против направления вращения, чтобы ни один из поршней не находится в ВМТ. В противном случае в момент установки головки блока цилиндров открытый клапан может удариться о поршень.
67 Уложите прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров так, чтобы её маркировка или надпись «OBEN» (верх) была обращена к головке блока.
68 Установите на место головку блока цилиндров. С этой целью мастерские при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями пользуются двумя направляющими пальцами, которые позволяют избежать смещения как самой головки так и прокладки в момент установки.
Направляющие пальцы можно изготовить самостоятельно, отпилив головки у двух старых болтов крепления головки и пропилив шлиц под отвертку. После ввертывания нескольких болтов крепления головки эти направляющие пальцы вывертываются с помощью отвертки, а на их место вворачиваются болты крепления.
69 Вверните все болты крепления головки блока цилиндров и затяните их в последовательности как показано на иллюстрации. Затягивание болтов выполняется в зависимости от типа двигателя в два или три этапа.
Четырех- и пятицилиндровые двигатели
1-й этап. Вверните болты динамометрическим ключом с моментом 40 Нм.
2-й этап. Подтяните болты динамометрическим ключом с моментом 60 Нм.
3-й этап. Доверните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая при этом поступательного движения ключа.
Допускается выполнение этой операции двумя доворотами по четверти оборота каждый. Последовательность доворачивания болтов такая же, что и при их вворачивании и затяжке.
Шестицилиндровые двигатели
1-й этап. Вверните болты динамометрическим ключом с моментом 60 Нм.
2-й этап. Доверните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая при этом поступательного движения ключа. Допускается выполнение этой операции двумя доворотами по четверти оборота каждый. Последовательность доворачивания болтов такая же, что и при их
вворачивании и затяжке.
После выполнения доворота затяжка болтов закончена. Последующее их подтягивание не допускается.
При установке троса «газа» и клапанных форсунок у пятицилиндрового двигателя особое внимание обратите на их правильное положение.
Внимание! Соблюдайте последовательность затягивания болтов крепления впускного коллектора у шестицилиндровых двигателей.
70 Проверьте угол опережения зажигания после полной установки головки блока цилиндров четырех- и пятицилиндровых двигателей.
Внимание! Если головка блока цилиндров снималась из-за поврежденной прокладки головки, то охлаждающую жидкость следует полностью слить и заменить на новую. То же самое относится и к замене головки блока цилиндров.
Дефектную прокладку головки блока цилиндров можно распознать по одному или нескольким нижеследующим признакам:
а) потеря охлаждающей жидкости,
б) облака белых газов из выхлопной трубы,
в) при работающем двигателе из расширительного бачка с охлаждающей жидкостью выходят пузырьки воздуха, а при открытии крышки бачка происходит активная утечка охлаждающей жидкости в виде пены,
г) серая или коричневая эмульсия стержневом указателе уровня моторного масла из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло.
Внимание! Охлаждающая жидкость в системе смазки двигателя может стать причиной разрушения подшипников. Немедленно замените прокладку головки блока цилиндров. Двигатель не запускайте! Доставку автомобиля в мастерскую выполняйте методом погрузки на платформу.
Укажите модель Двигатель
Примерная стоимость работ Audi A4 мотор 1,8 литра, автомат
Подробнее
Гарантия 24 месяца
Мы предоставляем гарантию на работы до 24 месяцев, без ограничений по пробегу! Огромный одиннадцати летний опыт ремонта автомобилей, соблюдение технологий ремонта и ответственный подход к работе наших специалистов позволяют нам это сделать.
Ремонт без сюрпризов
Все работы и необходимые запчасти для обслуживания и ремонта Вашего автомобиля согласовываются до начала проведения работ. Вы сразу будете знать стоимость и сроки обслуживания вашего автомобиля.
Ремонт точно в срок
Мы придерживаемся согласованного с клиентом срока ремонта автомобиля. Если по вине сотрудников сервиса произошла задержка, то мы готовы выплатить вам компенсацию.
не навязываем услуги
Ремонт с первого раза
Обращаясь в наши сервисы за ремонтом, вы можете быть уверены, что уедете на полностью исправном автомобиле. Никаких повторных ремонтов, все поломки и неисправности мы устраняем с первого раза.
Увидеть все самому
При желании, вы можете присутствовать при ремонте вашего автомобиля, и наши специалисты смогут продемонстрировать детали и узлы, вышедшие из строя.
Собственный склад
На наших складах имеются все необходимые материалы и запчасти для обслуживания и ремонта вашего автомобиля. Что гарантировано позволяет выполнять наши обязательства по срокам ремонта автомобилей наших клиентов.
Агрегатный цех АКПП
Большинство сервисов не ремонтируют автоматические трансмиссии и вариаторы. Нашими специалистами накоплены знания и огромный опыт, который позволяет производить диагностику и ремонт АКПП и вариаторов.
Имеем кузовной цех
Опыт наших специалистов и наличие современного оборудования позволяет проводить сложный кузовной ремонт автомобилей и деталей изготовленных из алюминия. Сварку, рихтовку, вытяжку. А так же ремонт без покраски.
Охраняемая стоянка
Вам не нужно беспокоиться за автомобиль, он будет в полной безопасности на нашей стоянке. Автомобили наших клиентов находятся под круглосуточной охраной с видеонаблюдением.
Служба эвакуации
Наши эвакуаторы работают каждый день без выходных. Для всех наших клиентов, производящих ремонт трансмиссии, двигателя или крупный кузовной ремонт эвакуация производится абсолютно бесплатно.
Сохранение гарантии
Наши услуги сертифицированы по ГОСТу, что подтверждается документально. Вы получите высокий уровень обслуживания, как у дилера, но по более низкой цене, при этом сохранив гарантию.
Диагностическая карта
В любом из наших технических центров вы сможете пройти государственный технический осмотр и получить официальную диагностическую карту занесенную в реестр ГИБДД.
Страхование авто
Проходя плановое техническое обслуживание или ремонт в любом из наших автосервисов вы можете застраховать свой автомобиль и получить страховой полис как ОСАГО так и КАСКО.
Способы оплаты
В любом из наших филиалов вы имеете возможность произвести оплату выполненных работ и запасных частей как наличным, так и безналичным способом. Для удобства произвести оплату можно так же электронными деньгами.
Что еще мы можем предложить?
Ремонт Ауди 80 в Москве
К числу самых популярных и знаковых моделей Ауди, безусловно, можно отнести Ауди 80. Это большое семейство автомобилей, производство которых было начато с 1966 года и продолжалось практически 30 лет. В каждой модификации эти практичные и достаточно доступные автомобили для среднего класса пользовались широкой популярностью среди европейских потребителей. Высоким спросом пользовались Ауди 80 и в США.
Для оснащения модели использовались разные типы двигателей, в том числе инжекторные и карбюраторные бензиновые моторы, дизельные и турбодизельные, а также - двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском. Последняя модель Audi 80 B4 выпускалась с 1991 по 1995 год. Благодаря своей надежности, экономичности, чрезвычайно высокой устойчивостью кузова к коррозии и доступным запчастям, эти автомобили и до сих пор относятся к числу самых распространенных среди подержанных иномарок в нашей стране.
Как и для любого автомобиля старше 10 лет, большое значение имеет качественное и регулярное техническое обслуживание ТО Ауди 80. Учитывая широкое распространение модели, многие владельцы Ауди 80 считают, что обслуживание можно осуществлять в любой мастерской. Между тем, регулярное и внеочередное обслуживание Ауди 80 рекомендуется проходить в профессиональных сервисах, которые специализируются на этой марке, и могут предложить относительно дешево купить оригинальные запчасти и расходники.
Кроме этого, в таком автосервисе может быть произведен опрос электронного накопителя неисправностей, благодаря которому диагностика Audi 80 проводится быстро, недорого и максимально точно. Учитывая значительный возраст и пробег автомобилей, периодичность основных сервисных операций рекомендуется сокращать. Квалифицированные специалисты автосервиса «Кволити Моторс» проводят плановое обслуживание Ауди 80, ориентируясь на рекомендации производителя и текущем состоянии автомобиля, что обеспечивает высокую эффективность и позволяет недорого решать основные проблемы автомобиля.
Модель оснащается несколькими типами двигателей. Четырехцилиндровый двигатель на 2 литра может иметь две модификации с мощностью 90 и 115 л.с. Помимо более высокой мощности, двигатель 115 л.с. имеет распределенный впрыск с октан-корректором, что делает его менее зависимым от качества топлива. Одной из основных проблем является возможность обрыва шатуна при высоких оборотах, результатом чего становится сложный и дорогостоящий ремонт двигателя Ауди 80. Более надежным является пятицилиндровый двигатель 2,3 литра, обладающий прекрасной динамикой. Однако, приобретая машину с таким двигателем с рук, рекомендуется посетить профессиональный автосервис Ауди 80 для проведения полной диагностики. Дело в том, что модели с этим мотором в 90-х годах пользовались особой популярностью у любителей быстрой езды, что приводит к повышенному износу двигателя.
Распространенные причины ремонта Ауди 80
Больным местом V-образного шестицилиндрового двигателя является недостаточное качество материала, из которого изготовлены втулки клапанов - ремонт головок блока требуется уже через 150 тыс.км. пробега. Кроме этого, в результате не самой удачной конструкции поршней могут достаточно быстро разбиваться канавки под кольца, что приводит к повышенному расходу масла и повышает стоимость эксплуатации автомобиля. Дизельные двигатели достаточно надежны и экономичны.
Традиционной проблемой являются частые случаи прогара головки блока, который может вибрировать из-за недостаточной жесткости своей конструкции. Наиболее удачным из дизелей является 1,9 TDI, однако обслуживание и ремонт Ауди 80, в этом случае, предъявляет высокий уровень требований к качеству запчастей.
Трансмиссия Audi 80 отличается высокой надежностью. Как 4-ступенчатая механическая, так и 5-ступенчатая коробка автомат ходят очень долго. Если вы регулярно проходите квалифицированное сервисное обслуживание Ауди 80 в части проверки состояния пыльников и придерживаетесь аккуратного стиля вождения, то ШРУСы вполне могут проходить более 100 тысяч км. Цена обслуживания трансмиссии вполне приемлема. Согласно утверждениям производителя, масло в КПП Ауди 80 менять не нужно в течение всего срока эксплуатации, однако специалисты сервиса «Кволити Моторс», осуществляющие ремонт АКПП Audi 80, рекомендуют проверять состояние масла при прохождении ТО.
В сентябре 1986 года началось производство третьего поколения Audi 80 (кузов 89, код платформы - B3). При разработке машины главными принципами для конструкторов и дизайнеров были безопасность и аэродинамика. В результате кузов получился не только безопасным и обтекаемым, но и ультрамодным, особенно по сравнению с угловатыми моделями Volkswagen 80-х годов. С первых же месяцев продаж "бочка" (так прозвали новую Audi 80 за характерную "полноватую" форму кузова) завоевала любовь покупателей и заняла первое место по продажам среди моделей концерна Volkswagen.
Сразу же начались продажи машины в США под европейским названием (предыдущая модель продавалась в Америке под названием Audi 4000). Американская Audi 80 отличалась от европеек иными бамперами, окрашенными в цвет кузова, и крышкой багажника (из-за разного размера европейских и американских номерных знаков).
С самого начала продаж для Audi 80 предлагали 4 бензиновых силовых агрегата. Самыми младшими из них были два 4-х цилиндровых карбюраторных двигателя объёмом 1,6 (75 л.с.) и 1,8 (90 л.с.) с центральным впрыском и нейтрализатором. Также были 2 мотора большего объёма (1,8- и 1,9-литров) с системой впрыска. Кроме бензиновых моторов, в наличии имелся один четырехцилиндровый 54-сильный 1,6-литровый дизель, который долгое время оставался самым экономичным среди подобных агрегатов. Кроме 5-ти ступенчатой механической трансмиссии, модификации с мощными двигателями оснащались 4-ступенчатой автоматической КПП.
Audi 80 имела передний привод. Так же предлагалась модификация с полным приводом, получившая по традиции Audi прибавку к названию Quattro. Роль центрального дифференциала играл самоблокирующийся дифференциал Torsen. Задний межколесный дифференциал блокировался при скоростях ниже 25 км/ч, за чем следила электроника.
В подвеске не было ничего революционного: передняя - Mc Pherson, задняя - поперечная балка на продольных рычагах (в переднеприводном исполнении).
Значительные перемены, по сравнению со старой моделью С2, произошли в салоне. Не отличаясь большими размерами, он, тем не менее, был очень уютен. Новая приборная панель с красивой алой подсветкой и 7-ю воздуховодами очень понравилась водителям. Сиденья с боковой поддержкой и углублениями под колени задних пассажиров были очень удобны. Всеобщую позитивную картину укрепляли отличное качество отделочных материалов и замечательная шумоизоляция.
В связи с огромным спросом на модель, Audi предлагала для Audi 80 огромное количество опций. Вот лишь некоторые из них:
Стереосистема от Blaupunkt или Panasonic(для машин последних лет выпуска так же предлагались головные устройства от Grundig и Pioneer) c 4 и более динамиками, пультом д/у, CD-чейнджером(для CD-магнитол) и наушниками для задних пассажиров;
- электропакет;
- сотовый телефон Panasonic;
- детские кресла(4 вида, рассчитанные на малышей от 1 месяца до 11 лет);
- сигнализация с д/у и центральным замком;
- отделка салона кожей;
- кондиционер;
- люк (обычный или электро);
- фирменный багажник на крышу.
Кузова всех Audi 80 были полностью оцинкованы и имели 10-ти летнюю гарантию от сквозной коррозии.
Все произведенные с февраля 1987 года модели привели в соответствие с нормами Европы и США по уровню токсичности отработавших газов.
В сентябре этого же года началось производство Audi 90 B3, созданной на базе Audi 80.От "прародительницы" её отличали новый передний бампер с интегрированными указателями поворота и противотуманными фарами, задний спойлер, обилие хрома, более богатый уровень оснащения и отделки. Кроме того, на Audi 90 B3 устанавливались более мощные пятицилиндровые двигатели: бензиновые объемом 2.0 л (115 л.с.) и 2.3 л (136 л.с.), а также новейшие 20-клапанные моторы объемом 2.0 и 2.3 л (160 л.с.) (такие же двигатели устанавливались на Audi 80 B3 Quattro). Что бы справиться с мощными моторами, "девяностую" оснащали дисковыми вентилируемыми тормозами на все колёса.
Audi 90, как и обычная "восьмидесятая",продавалась в США с небольшими изменениями.У американского варианта Audi 90 B3 указатели поворота были расположены на своем обычном месте рядом с фарами головного света.
В 1988 году на базе Audi 80 было представлено новое Audi Coupe, являющиеся, по сути, самостоятельной моделью. На автомобиль устанавливался 4-х цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 115 л.с. Для модификации Quattro предлагался 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 230 л.с.
С июля того же года на Audi 80 начали устанавливать 113-сильную 1964-кубовую "четверку". Тогда же развернули производство и 1,6-литрового турбодизеля мощностью 80 л.с. (75 л.с. с каталитическим нейтрализатором).
В 1989 году кузов Audi 80 был слегка модернизирован и получил новое название - 8A. Внешне его можно отличить по более узким молдингам и закругленным ручкам подрулевых переключателей. Произошли изменения в передней подвеске - стойки стабилизатора обрели шарниры и стали связывать стабилизатор поперечной устойчивости с амортизационной стойкой, а не с рычагом, как это было ранее. Появился новый мотор -68-сильный 1,9-литровый дизель.
С этого же года модификация 90 присваивалась не только Audi 80 B3 с пятицилиндровыми двигателями, но и машинам с самым мощным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.8 л.
Audi Coupe так же подверглась модернизации, но значительно позже - в 1991 году. Причем многие изменения затем перешли на Audi 80 четвертого поколения.
В этом же году Audi 80/90 B3 была снята с производства. "Бочка" стала одной из самых удачных моделей за всю историю компании Audi и во многом поспособствовала укреплению её имиджа среди автоконцернов.
Привод автомобилей Ауди 80/90 осуществляется рядными двигателями с жидкостным охлаждением, расположенным в моторном отсеке вдоль автомобиля.
В зависимости от двигателя, автомобиль оборудован карбюратором или электронной системой впрыска топлива и, следовательно, соответствующей системой зажигания. Данные об этом можно узнать из таблицы. По идентификационному номеру автомобиля, выбитому слева на блоке двигателя (стрелка) и данные таблицы можно идентифицировать Ваш автомобиль.
На рисунке 1 показан 4-х цилиндровый карбюраторный двигатель.
У новых моделей обозначение двигателя может состоять из одной цифры и одной буквы, у более ранних мелей - из 2-х букв.
Описание ремонта сделано в простой, понятной для каждого человека форме. Если во время ремонта придерживаться шаг за шагом текста и рисунков, то не должно возникнуть никаких трудностей.
Такие простые приемы как, например, "открыть капот двигателя" при работах в моторном отсеке или "открутить гайку насоса" при работах с тормозной системой колес упоминаются не всегда. В то же время подробно и во всех деталях описаны трудные работы.
В легковом автомобиле для питания всех потребителей (фары, радиоприемник и т. д.) проложено до 1000 м проводов.
При необходимости устранить неисправность или при желании установить дополнительное оборудование не обойтись без электрической схемы ; на ней показаны токовые цепи и соединения проводов. Токовый контур обязательно должен быть замкнут, в противном случае по нему не потечет ток. Например, недостаточно подключить напряжение к фаре, не подключив ее цепь к массе.
Поэтому провод массы соединяет аккумулятор с кузовом. Иногда недостаточно этого соединения с массой и к потребителю масса подается отдельным, как правило в коричневой изоляции, проводом. В отдельные токи цепи включаются выключатели, предохранители, измерительные приборы, электромоторы и другие электрические элементы. Для правильного подключения их контакты имеют соответствующие обозначения.
Для упорядочения проводов на схеме отдельные токовые цепи располагаются рядом друг с другом и нумеруются.
Вертикальные линии подходят к полю, чаще всего выделенному серым цветом. Это поле отображает плату реле с держателями и через них подключается к плюсу питания токовой цепи. В любом случае на плате реле имеется и внутренний провод массы (клемма 31). Тонкие линии в этом поле представляют внутренние соединения отдельных токовых цепей на плате реле. Внизу каждая токовая цепь соединяется с горизонтальной линией, представляющей собой подключение к массе. Соединение с массой обычно осуществляется через кузов или отдельным проводом от расположенной на кузове точки подключения массы.
Если токовая цепь прерывается квадратом, внутри которого указано число, то это число указывает на токовый контур, в котором эта токовая цепь продолжается.
Разумнее всего пользоваться электрическими схемами следующим образом:
Сначала следует найти нужный элемент в списке обозначений, например, переключатель вентилятора отопителя. В правой колонке рядом с названием элемента указывается номер токового контура, который приведен также на схеме на нижней горизонтальной линии.
Обозначения важнейших элементов:
Для точного определения буквы условного обозначения ставится порядковый номер элемента.
Реле и электронные блоки управления изображаются как правило на сером фоне. Изображенные там линии являются внутренними соединениями. Они показывают, как происходит коммутация внутри реле или электронных или электрических элементов или как они соединены между собой на плате реле.
Цифра в черном квадрате означает реле на плате реле с держателями предохранителей. Непосредственно и рядом с изображенным реле находится обозначение контакта. Пример: Если контакт на схеме обозначен 17/87, это означает, что 17 - номер клеммы на плате реле, а 87 - обозначение клеммы на реле или на блоке управления. Клеммы на схемах обозначаются в соответствии с нормами DIN. Важнейшие клеммы обозначены следующим образом:
Клемма 30. К этой клемме постоянно приложено напряжение аккумулятора. Провод всегда красного цвета или красный с цветными полосками.
Клемма 31 подключена к массе. Провода массы как правило коричневые.
Клемма 15 запитывается через замок зажигания. Напряжение присутствует при включенном зажигании. Провода чаше всего зелёные или зеленые с цветными полосами.
Клемма X также находится под напряжением при включенном зажигании, но напряжение снимается при включении стартера. Тем самым обеспечивается подача всей мощности аккумулятора на систему зажигания при заводе двигателя.Все более или менее мощные потребители запитываются с этой клеммы. Дальний свет включается также от этой клеммы. Таким образом при выключении зажигания включенный дальний свет автоматически переключается на подфарники. На электрической схеме отдельные провода обозначены цифрами и стоящими под цифрами буквенными комбинациями.
Пример: 1,5 ws/ge
Цифры указывают сечение провода. Буквы обозначают цвет провода. Если обозначение имеет две группы букв, разделенные дробью, как в приведенном примере, первая группа букв означает основной цвет провода: ws=белый, а вторая дополнительную окраску: ge=желтый. Если случается, что провода с одинаковым цветом применены в разных токовых цепях, рекомендуется проверять цветовые комбинации в соответствующем месте подключения. Белые провода для различения имеют номер, который указывается на схеме под обозначением цвета.
Условные обозначения цветов проводов:
bl = синий
br = коричневый
ge = желтый
gn = зеленый
gr= серый
rt = красный
sw = черный
Li = лиловый
ws = белый
Провода, соединяемые одно- или многоконтактными разъемами, имеют дополнительно к обозначению разъема "Т" цифровую комбинацию. Пример: Т2р = двухконтактный разъем, Т32/27 = 32-контактный разъем с 27 задействованными контактами.
На электрических схемах все потребители и выключатели показаны в выключенном состоянии. Коммутация токовой цепи переключателем показана здесь на примере переключателя на два положения.
При включении переключателя Е23 в первое положение ток пойдет от клеммы 83 через клемму 83а. Второе напряжение переключателя в этом положении не подключено. Только при переключении переключателя во второе положение ток пойдет от клеммы 83 через клемму 83b. При этом соединение клеммы 83 с клеммой 83а сохраняется.
Условные обозначения элементов на электрических схемах (рис 4).
Указания по использованию электрических схем AUDI 80/90
Указание: Все выключатели и контакты изображаются в состоянии механического покоя
2- Внутренние соединения (тонкие линии). Эти соединения осуществляются не внешними проводами, а токопроводящими соединениями внутри блоков.
3 - Обозначения контактов на реле/блоке управления и на релейной плате/дополнительном релейном блоке - например: 17/87 = на релейной плате.
4 - Номер релейной площадки - указывает номер релейной площадки на релейной плате или на дополнительном релейном блоке.
5 - Сечение провода в мм2.
6 - Цвет провода соответствует цвету провода в автомобиле. Здесь: зеленый/белый.
7 - Обозначение группы элементов. С помощью его находят по легенде, что обозначает условный символ на схеме. Здесь - вентилятор радиатора.
8 - Обозначение элемента, изображение которого имеется в токовой цепи.
9 - Это поле обозначает релейную плату с держателями предохранителей.
10 - Буквенно-цифровая комбинация рядом с контактами разъема, показывает подключение провода в много или одноконтактном разъеме. Например, В 15а -многоконтактный разъем В, контакт 15а.
11 - Числа в квадрате показывают прерывание провода и дают ссылку на токовый контур, где следует продолжение.
12- Символ выключателя. Здесь выключатель фонарей заднего хода.
13 - Буквенно-цифровая комбинация означает разъемное соединение. Здесь Т4- 4-х контактный разъем. Обозначение Т14/12 означает Т14 - 14-ти контактный разъем, 12 = контакт 12.
14 - Числа в круге обозначают место расположения или положение точки подключения массы (см. легенду).
15 - Масса автомобиля.
16 - Номер токовой цепи для облегчения нахождения элементов на электрической схеме (см. легенду).
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА АВТОМОБИЛЕЙ AUDI 80
Модель автомобиля AUDI 80, AUDI 80/90 дизель:
Модель автомобиля AUDI90/AUDI Coupe:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ЗАПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ AUDI 80/90
Общая длина:
80 и 90-4393 мм
Coupe-4366 мм
Общая ширина:
80 и 90-1695 мм
Coupe-1716 мм
Общая высота (без груза):
80 и 90-1397 мм
Coupe-1368 мм
дорожный просвет (при массе-брутто):
80-120 мм
90 со стандартной подвеской-127 мм
90 с опущенной подвеской-115 мм
Coupe-12965мм
колёсная база (без груза):
80 и 90-2546мм
Coupe-2556,5 мм
колея передних колес (без груза):
80 и 90-1411 мм
Coupe-1452 мм
колея задних колес:
80 с задними барабанными тормозами-1432 мм
80 с задними дисковыми тормозами-1430 мм
90-1431 мм
Coupe-1447 мм
окружность поворота:
80 без рулевого усилителя-10,3 м
80 с рулевым усилителем-10,5 м
90 без рулевого усилителя-11,2 м
90 с рулевым усилителем-11,1 м
couре-11,605 м
Снаженная масса (без груза):
80 с карбюраторным двигателем-1020 кг
80 с инжекторным двигателем-1050 кг
90-1170-1200 кг
Coupe-1170 кг
маcca -брутто:
80 с карбюраторным двигателем-1480 кг
80 с инжекторным двигателем-1510 кг
90-1630-1660 кг
coupе-1630 кг
максимальный груз, перевозимый на крыше-75 кг
максимальная буксируемая масса (при уклоне 12°):
80 с карбюраторным двигателем-750-1300 кг
80 с инжекторным двигателем-1100-1200 кг
90-1250-1350 кг
couре-1350 кг
заправочные емкости
картер двигателя:
4- цилиндровый (с фильтром)-3,0 л
4-цилиндровый (без фильтра)-2,5 л
5-цилиндровый (с фильтром)-4,5 л
5- цилиндровый (без фильтра)-4,0 л
объем масла между нижней и верхней отметками щупа-1,0 л
Система охлаждения:
4-цилиндровый-6,5 л
5-цилиндровый-8,0 л
Топливный бак
Все модели кроме Coupe-68 л
Coupe-70 л
Ручная коробка передач-2,35 л
Автоматическая коробка передач:
Коробка:
Всего-6,0 л
При замене трансмиссионной жидкости-3,0 л
Главная передача:
089-0,75л
087-0,70 л
4-цилиндровые двигатели
Порядок работы цилиндров: 1 -3-4-2 (цилиндр №1 со стороны ремня распредвала)
Система смазки
Тип/спецификация масла-Универсальное моторное масло, вязкость SAE 15W/50 или 20W/50 (Duckhams QXR или Hypergrade)
Давление масла (минимальное)-2,0 бар при 2000 об/мин и температуре масла 80 С
Масляный насос:
Окружной зазор шестерен (максимальный) -0 ,20 мм
Осевой зазор шестерен (максимальный)-0,15 мм
Масляный фильт-Champion С101
Промежуточный вал
Осевое перемещение-0,25 мм
Коленвал
Глубина установки игольчатого подшипника-1,5 мм
Осевое перемещение:
Новый вал-0,07-0,17 мм
Предельный износ-0,25 мм
Максимальный рабочий зазор коренного подшипника-0,017 мм
Диаметр коренной шейки:
Стандартный размер-53,96-53,98 мм
Первый ремонтный размер-53,71 -53,73 мм
Второй ремонтный размер-53,46-53,48 мм
Третий ремонтный размер-53,21-53,23 мм
Диаметр шатунной шейки:
Стандартный размер-45,96-45,98 мм
Первый ремонтный размер-45,71-45,73 мм
Второй ремонтный размер-45,46-45,48 мм
Третий ремонтный размер-45,21-45,23 мм
Максимальная овальность шейки-0,03 мм
Поршни и поршневые кольца
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра:
Новые-0,03 мм
Предельный износ-0.07 мм
Новые- 0,02- 0,05 мм
Предельный износ-0.15 мм
Расточка цилиндра:
Максимальная овальность-0,04 мм
Новое компрессионное-0,30-0,45 мм
Новое маслосъемное-0,25-0,45 мм
Предельный износ-1,0 мм
Шатуны
Максимальное осевое перемещение нижней головки-0,37 мм
Рабочий зазор шатунного подшипника (предельный износ)-0,12 мм
Распредвал
Максимальное осевое перемещение--0,15 м
Рабочий зазор подшипника-0,1 м
Биение распредвала (максимальное)-0,01 м
Клапаны
Угол скоса фаски клапана-45
Направляющие втулки:
Максимальное раскачивание клапана (измеряется головки):
Впускные-1,0 м
Выпускные-1,3 м
Головка цилиндров
Максимальная деформация уплотнительной поверхности-0,1 мм
Минимальная высота (между уплотнительными поверхностями)-132,55 мм
Угол седла клапана-45°
5-ти цилиндровые двигатели
Порядок работы цилиндров-- 1-2-4-5-3 (цилиндр № 1 со стороны ремня распредвала)
Система смазки
Тип/спецификация масла--Универсальное моторное масло, вязкость SAE 15W/50 или 20W/50 (Duckhams QXR или Hypergrade)
Давление масла (минимальное)--2,0 бар при 2000 об/мин и температуре масла 80°С
Коленвал
Осевое перемещение:
Новый вал--0,07-0,23 мм
Предельный износ--0,29 мм
Максимальный рабочий зазор коренного подшипника--0,16 мм
Диаметр коренной шейки:
Стандартный размер--57,96-57,98 мм
Первый ремонтный размер--53,71-53,73 мм
Второй ремонтный размер--53,46-53,48 мм
Третий ремонтный размер--53,21 -53,23 мм
Диаметр шатунной шейки:
Стандартный размер-- 47,76-47,78 мм
Первый ремонтный размер--47,51-47,53 мм
Второй ремонтный размер--47,26-47,28 мм
Третий ремонтный размер--47,01-47,03 мм
Максимальная овальность шейки--0,03 мм
Поршни и поршневые кольца
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра:
Новые--0,025 мм
Предельный износ--0.08 мм
Зазор поршневого кольца в канавке:
Новые:
Компрессионные кольца--0,02-0,07 мм
Маслосъемное кольцо--0,02-0,06 мм
Предельный износ--0,15 мм
Диаметр расточки цилиндра--Как для 4-цилиндровых двигателей*
Расточка цилиндра:
Максимальная овальность--0,04 мм
Зазор в замке кольца (кольцо находится на расстоянии 15 мм от дна цилиндра):
Новое компрессионное--0,20-0,40 мм
Новое маслосъемное-- 0,25-0,50 мм
Предельный износ-1,0 мм
* Номинальные размеры 81,0/82,5 мм
Шатуны
Максимальное осевое перемещение нижней головки--0,40 мм
Рабочий зазор шатунного подшипника (предельный износ)--0,12 мм
Распредвал
Максимальное осевое перемещение:
10-клапанный двигатель--0,15 мм
20-клапанный двигатель--0,20 мм
Рабочий зазор подшипника:
10-клапанный двигатель--0,1 мм
20-клапанный двигатель--0,2 мм
Биение распредвала (максимальное)--0,01 мм
Клапаны
Угол скоса фаски клапана--45°
Направляющие втулки--Как для 4-цилиндровых двигателей
Момент открытия/закрытия клапанов (при подъеме 1 мм):
Головка цилиндров
максимальная высота (между уплотнительными поверхностями)
между поверхностями на 10-клапанном двигателе--132,75 мм
между контактной поверхностью болта и поверхностью разъема--118,1 мм
Геометрические параметры седла клапана бензинового двигателя:
1) - буквенное обозначение двигателя
2) - при необходимости обработать корректирующей фрезой под углом 75°
b=максимально допустимый размер обработки
Z=нижняя кромка головки цилиндров
угол корректировочной фаски - 30°
угол седла клапана - 45°
Параметры седла клапана дизельного двигателя:
1) Макс. наружный диаметр фрезы. Угол корректировочной фаски - 15° Угол посадочной фаски седла - 45°
Размеры клапана
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ AUDI 80/90
Тип системы........С герметизированным радиатором и расширительным бачком, водяным насосом с ременным приводом и электрическим вентилятором, управляемым термовыключателемДавление открытия клапана в пробке расширительного бачка--162-1,5 бар
начало открытия:
4-цилиндровый двигатель--85°С
5-цилиндровый двигатель--87°С
полное открытие:
4-цилиндровый двигатель--105°С
5-цилиндровый двигатель--102°С
ход минимальный:
4-цилиндровый двигатель--7,0 мм
5-цилиндровый двигатель (10-клапанный)--7,0 мм
5-цилиндровый двигатель (20-клапанный)--8,0 мм
электрический вентилятор:
температуры срабатывания термовыключателя:
односкоростной вентилятор (2-полюсная вилка):
Включение--92-97°С
Выключение--84-91 °С
Двухскоростной вентилятор (3-полюсная вилка):
Включение 1 скорости--92-97°С
Выключение 1 скорости--84-91°С
Включение 2 скорости--99-105°С
Выключение 2 скорости--91 -98°С
Дополнительный термовыключатель (охлаждение топливных форсунок):
Включение--110°С
Выключение--103°С
Реле дополнительного термовыключателя (охлаждение топливных форсунок):
Запрограммированный промежуток времени... 10-12 мм
Антифриз
Тип--Этиленгликоль с ингибитором коррозии (Duckhams Universal Antifreeze and Summmer Coolant) Необходимая концентрация для защиты от замерзания при температуре до:
-25°С--40%
-30°С--45%
-35°С--50%
Воздухоочиститель
Тип..........Со сменным бумажным воздушным фильтром и автоматическим регулированием температуры воздуха на большинстве моделей
Воздушный фильтр:
Карбюраторные двигатели--Champion W102
Инжекторные двигатели 1,6 л--Champion U102
Остальные инжекторные двигатели--Champion U102 Топливная система Топливный насос:
Карбюраторные двигатели--Механический диафрагменный насос с приводом от эксцентрика на промежуточном валу
Инжекторные двигатели...Электрический шиберный насос
Рабочее давление топлива на карбюраторном двигателе--0,35-0,40 бар
Карбюратор Keihin I
Карбюратор Keihin II
Тип--Двухкамерный карбюратор с нисходящим потоком и ручным подсосом
Карбюратор 2ЕЕ
Двигатель Объем--1,6 лМощность--51 кВт/70л.с.
Устанавливается с-- 01.87
Обозначение--РР
Предельное число оборотов об/мин--7000+50
Потенциометр дроссельной заслонки
Полное сопротивление кОм--1,4-2,6
При крайних положениях min Ом--<270
max кОм--1,4-2.4
Регулятор дроссельной заслонки
Сопротивление контакт 1+2/6+7 Ом--20-70
контакт 3+4 кОм--1,4-2.6
контакт 5+3 min Ом--<400
контакт 5+3 max кОм--1,4-2,4
Регулятор преддросселя
Сопротивление между контактами Ом--0,9-1,7
Сопротивление изоляции Ом--бесконечно
Число оборотов Холостого хода (об/мин) --900±75
Содержание СО % от объема--0,6+0,4
Инжекторные системы
Код двигателя DZ - системы K-Jetronic
Холостые обороты--950±30 об/мин
Содержание СО в выхлопе--1,3±0,2 прц
Подъем холостых оборотов:
Скорость, на которой срабатывает реле выключателя топливного насоса--6500-6700 об/мин
Давление в системе--5,2-5,9 бар
Давление фиксации после 10 мин. работы--3,3 бар
Код двигателя PS (до 1989 г.) и KV - система K-Jetronic
Ток блока управления режимом холостого хода--430-440 мА
Содержание в выхлопе--1,0-1,2 прц
Давление в системе--5,4-6,2 бар
Давление фиксации после 10 мин. работы--364 бар
Код двигателя РМ - система Mono-Jetronic
Максимальные обороты--6300 об/мин
Холостые обороты--750-950 об/мин
Давление в системе-0,8-1,2 бар
Давление фиксации после 5 мин. работы--0,5 бар (min.)
Сопротивление форсунки--1,2-1,6 Ом
Код двигателя JN - система KE-Jetronic
Холостые обороты--900±30 об/мин
Подъем холостых оборотов:
Скорость включения--700 об/мин
Скорость выключения--1050 об/мин
Максимальные обороты (регулирование с помощью реле топливного насоса)--6270-6330 об/мин
Давление в системе--5,2-5,6 бар
Давление впрыска форсунки--3,5-4,1 бар
Код двигателя PS (с 1989 г.) - система KE-Jetronic
Холостые обороты--750-850 об/мин
Содержание СО в выхлопе--0,3-1,2%
Давление фиксации после 10 мин. работы--3,4 бар
Код двигателя NG-системы КЕ Ill-Jetrohic
Холостые обороты--720-860 об/мин
Содержание СО в выхлопе:
Датчик системы Lambda отсоединен--0,8+0,3%
Датчик системы Lambda подсоединен--0,3-1,2%
Максимальные обороты (регулирование с помощью блока управления)--6500-6700 об/мин
Давление в системе--6,1 -6,5 бар
Давление в фиксации:
После 10 мин. работы--3,5 бар
После 12 мин. работы--3,4 бар
Давление впрыска форсунки--4,3-4,6 бар
Код двигателя ЗА - система KE-Motronic
Холостые обороты--780-900 об/мин
Содержание СО в выхлопе--0,2-1,2%
устройства регулирования содержания СО--0-5 мА
(максимальные обороты--6300-6500 об/мин
давление в системе--6,1-6,5 бар
Давление фиксации:
После 10 мин. работы--3,3 бар
После 12 мин. работы--3,2 бар
Давление впрыска форсунки--3,7-4,8 бар
Код двигателя 7А - система многоточечного впрыска (MPI)
Холостые обороты--800±50 об/мин
Содержание Со в выхлопе--0,75-0,25%
Давление в системе--3,8-4,2 бар
Давление в фиксации:
После 10 мин. работы--3,2 бар
После 12 мин. работы--3,0 бар
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ AUDI 80/90
Трамблер
направление вращения ротора--По часовой стрелке
порядок работы цилиндров:
4-цилиндровые двигатели--1-3-4-2 (цилиндр № 1 со стороны ремня распредвала)
5-цилиндровые двигатели--1-2-4-5-3 (цилиндр № 1 со стороны ремня распредвала)
сопротивление бегунка:
двигатель 7А--1000 Ом
все остальные двигатели--600-1400 Ом
катушка зажигания
сопротивление первичной обмотки:
двигатель KV и двигатели объемом 1,6/1,8 л--0,52-0,76 Ом
Двигатель ЗА, PS и NG--0,5-1,5 Ом
Двигатель 7А--Примерно 0-1,0 Ом
Сопротивление вторичной обмотки:
Двигатель KV и двигатели
объемом 1,6/1,8 л--2400-3500 Ом
Двигатель ЗА, PS и NG--5000-9000Ом
Двигатель 7А--6500-8000 Ом
Сопротивление провода высокого напряжения:
Провод катушки--600-1400 Oм
Провод свечи--4000-6000 Ом.
Угол опережения зажигания:
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
СЦЕПЛЕНИЕ
Тип--Однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом
Ведомый диск Диаметр--210,0 мм
Кожух сцепления
Максимальная глубина царапин на пальце диафрагменной пружины--0,3 мм
Тип/спецификация гидравлической жидкости....Гидравлическая жидкость согл. спецификации FMVSS DOT4 (Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid)
РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Кодовый номер коробки передач--012
Тип--С пятью поступательными передачами и одной передачей заднего хода, синхронизаторы на всех передачах, встроенная главная передача.
Кодовые обозначения коробок
Тип/спецификация смазочного вещества......Трансмиссионное масло VW/Audi G50 (синтетическое), вязкость SАЕ 75W/90 (Duckhams Hypoid 75W/90S)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Тип--3- или 4-ступенчатая планетарная коробка передач с гидротрансформатором. Блок главной передачи расположен между гидротрансформатором и автоматической коробкой
Применение. Кодовый номер:
089--На моделях с 4-цилиндровым двигателем
087--На моделях с 5-цилиндровым двигателем
Тип/спецификация смазочного вещества:
Коробка передач--Автоматическая трансмиссионная жидкость ATF типа Dexron (Duckhams Uni-Matic или D-Matic)
Главная передача--Гипоидное трансмиссионное масло, вязкость SAE 90, согл. спецификациям API GL 5 (Duckhams Hyroid 90S)
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ
Тип-С двумя шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами). Внутренний ШРУС приболчен к ведущему фланцу коробки передач, наружный ШРУС имеет шлицевое соединение со ступицей переднего колеса
Смазка ШРУСов
Тип--Специальная смазка для ШРУСов, прилагается к ремонтному комплекту
Необходимое количество смазки: Наружный ШРУс (за исключением моделей с двигателем 2309 см3)-90 г
Наружный ШРУС (модели с двигателем 2309 см3)--120 г
Внутренний ШРУС (за исключением моделей с двигателем 2226 см3 и 2309 см3)--90 г
Внутренний ШРУС (модели с двигателем 2226 см3 и 2309 см3)--120 г
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип системы--С передними дисковыми и задними барабанными или дисковыми тормозами, двойным диагонально разбитым гидравлическим контуром и вакуумным и гидравлическим сервоусилителем. Регулятор давления в задних тормозах и ручной тормоз с тросовым приводом, действующим на задние колеса. На некоторых моделях установлена противоблокировочная тормозная система (система ABS).
Задние дисковые тормоза
Диаметр--245 мм
толщина (новые диски)--10,0 мм
Tолщина (минимальная)--8,0 мм
задние тормозные колодки дисковых тормозов
толщина накладок (новых)--12,0 мм
толщина накладок (минимальная)--2,0 мм
минимальная толщина колодки вместе с задним щитком--7,0 мм
задние барабанные тормоза
внутренний диаметр барабана:
Новый барабан--200,0 мм
Максимальный диаметр--201,0 мм
радиальное биение барабана--0,05 мм
боковое биение барабана (максимальное) на монтажной поверхности колеса--0,20 мм
Задние тормозные колодки барабанных тормозов
Толщина накладок (новых)--5,25 мм
Толщина накладок (минимальная)--2.5 мм
Тормозная жидкость
Тип/спецификация--Гидравлическая жидкость согл. спецификации FMVSS 116 DОТ (Duckhams Universal Brake and Clutch Ruic)
Вакуумный сервоусилитель
Размер усилителя--9 дюймов
Коэффициент усиления гидравлического сервоусилителя--4,7:1
Давление газа в пневмоаккумуляторе гидравлического сервоусилителя (при 20-С):
Новый пневмоаккумулятор 88-92 бар
Минимальное давление--30 бар
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СХОЖДЕНИЯ И РАЗВАЛА
Расчетное определение отклонения направления движения.
1. При значениях схождения с одинаковыми знаками (+/ + или -/-), меньшее вычесть из большего и разделить на два.
Пример:
Значение схождения левого заднего колеса +15’
Значение схождения правого заднего колеса +5’
15’-5’=10"
10’: 2=5’
Отклонение от направления движения = 5’
2. Значения с противоположными знаками (+/-) ело жить и разделить на два.
Пример:
Значение схождения левого заднего колеса + 15"
Значение схождения правого заднего колеса +5‘
15’+5’=20’
20’:2=10’
Отклонение от направления движения = 10’
Это фактическое отклонение продольной оси автомобиля от направления его движения.
РАЗМЕРЫ КОЛЕС и ШИН
* Всепогодные шины для полноприводных автомобилей.
**Только для автомобилей с ADS или полноприводных.
*** Наибольшее давление для нормального запасного колеса: наибольшее давление, предписанное для данной модели, например, 2,8 бар при двигателе 100 кВт.
****Для данной модели и степени загрузки повысить давление на 0,2 бар.
***** Внимание: допустимо применение шин определенных фирм-изготовителей. Какие шины можно устанавливать, указано в инструкции к автомобилю.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ AUDI 80/90 (НМ)
Болты головки цилиндров:
Этап 1--4
Этап 2--60
крышки подшипников распредвала--20
Звездочка распредвала--80
крепление передней опоры двигателя к блоку цилиндров--25
подушки двигателя--35
крепление коробки передач к двигателю--55
крышка ремня распредвала--10
гайка натяжителя--45
болт задней крышки--30
Шкив водяного насоса--20
Болт звездочки коленвала (смазанная резьба):
С шестигранной головкой--180
с двойной шестигранной головкой--90 + 180°
Звездочка промежуточного вала--80
клапанная крышка--10
переднее подъемное ушко двигателя--25
опорный кронштейн двигателя--35
уплотнительный фланец промежуточного вала--25
корпус переднего сальника--20
маховик/ведущий диск--100
гайка крышки шатунного подшипника--30+90°
гайка натяжителя--45
реле давления масла--25
крепежные болты масляного насоса--20
крышка и всасывающая трубка масляного насоса--10
сливная пробка поддона--30
болты поддона--20
5-цилиндровые двигатели, болты головки цилиндров:
Этап 1--40
этап 2--60
Этап 3--Затянуть еще на 180°
крепление коробки передач к двигателю:
М8--20
м10--45
М12--65
подрамник--70
передний опорный рычаг--45
подушки двигателя--45
крышки ремня распредвала--10
звёздочка распредвала - 10-клапанный двигатель--80
звёздочка распредвала - 20-клапанный двигатель--65
болт шестерни распредвала (используя инструмент 2079 - см. текст)--350
клапанная крышка--10
маслозаборная трубка масляного насоса--10
сливная пробка поддона -10-клапанный двигатель--40
сливная пробка поддона - 20-клапанный двигатель--30
крышка маховика--25
поддон (10-клапанный двигатель)--20
масляный насос--10
крышки коренных подшипников--65
маховик ведущий диск--100
Натяжной шкив ремня распредвала--20
Гайка крышки шатунного подшипника--30+90°
Маслоразбрызгивающее сопло крышки шатунного подшипника--10
Крышки подшипников распредвала - 10-клапанный двигатель--20
Крышки подшипников распредвала - 20-клапанный двигатель--15
Задняя крышка ремня распредвала--20
Шкив коленвала--20
Масляный запорный клапан (20-клапанный двигатель)--6
Передник реле давления масла--50
Поддон (20-клапанный двигатель)
М6 --10
М8--20
Крепления радиатора (4-цилиндровый двигатель)--10
Крепления радиатора (5-цилиндровый двигатель)--20
Крышка термостата--10
Температурный датчик--10
Крепление водяного насоса к его корпусу (4-цилиндровый двигатель)--10
Крепление корпуса водяного насоса к блоку цилиндров (4- цилиндровый двигатель)--20
Шкив водяного насоса (4-цилиндровый двигатель)--20
Щиток электровентилятора--10
Электровентилятор--10
Крепление водяного насоса к блоку цилиндров 5-цилиндровый двигатель --20
Крепежная гайка система ABS--7
Болт крепления провода массы система ABS --20
Гайка крепления провода массы система ABS --10
Болт крепления колесного датчика (системa ABS)--10
Передний тормозной суппорт (система girling):
Болт рамы--125
Передний тормозной суппорт системы Teves:
Болт рамы--125
Задний колесный цилиндр тормозной--10
Задний тормозной суппорт (система Girling):
Болт направляющего пальца--35
Болт рамы--65
Задний тормозной суппорт (системы Teves):
Болт направляющего пальца--25
Болт рамы--65
Вакуумный сервоусилитель:
Крепежная гайка--25
Гайка кронштейна--10
Болт штуцера пневмоаккумулятора гидравлического сервоусилителя--35
Болт главного цилиндра тормозного--25
Крепление рычага переключателя передач к опорной пластине--25
Гайка вилки рычага переключения передач--10
Опорная пластина рычага переключения передач--10
Зажимной болт тяги включения передач--25
Стяжной болт тяги включения передач--20
Крепление задней подушки к коробке передач--40
Крепление задней подушки к балке-- 100
Крепление коробки передач к двигателю:
М8--25
М10--45
М12--65
Многофункциональный датчик--25
Стопорное устройство шестерен 5 передачи/передачи заднего хода--10
Соединитель многофункционального датчика--10
Крышка главной передачи--25
Направляющая втулка механизма выключения сцепления--35
Болт Тоrх релейного вала--40
Ось шестерни заднего хода--35
Болт Тоrх фиксатора--25
Крепление заднего картера к главному картеру--25
гайка рычага выбора передач--8
Опора троса выбора передач--15
Крепление гидротрансформатора к ведущему диску--30
Крепление коробки передач к двигателю--55
Крепление масляного насоса радиатора к коробке передач--40
Крышка картера главной передачи--25
Масляный поддон--20
Крышка сетчатого фильтра--3
Зажимной болт трамблера--11
Крепление внутреннего ШРУСа к фланцу:
Болт М8--45
Болт М10--80
Наружная гайка приводного вала (ступичная гайка)--265
Наружный болт приводного вала (ступичный болт):
Болт М14--120+90°
Болт М16--200+90°
Колесные болты--110
Крепление передач выпускной трубы--30
Крепежные болты механического топливного насоса--20
Топливный бак--25
Выпускной коллектор--25
Соединительная муфта выхлопной системы--40
Клапан режима прогрева--10
Клапан холодного пуска--10
Штуцер топливного фильтра--20
Штуцер трубки для измерения содержания СО--30
Крепление выпускной выхлопной трубы к коллектору--35
Крепление датчика системы Lambda к каталитическому конвертеру--50
Фланец карбюратора--13
Впускной коллектор--25
Кронштейн крепления впускного коллектора к выпускному--20
Предварительный нагреватель всасываемого воздуха--10
Крышка карбюратора--5
Штуцер регулятора прогрева--20
Выключатель режима пусковой подачи топлива--30
Корпус дросселя--20
Штуцер диафрагменного регулятора давления--20
РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ AUDI 80/90
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Раз в неделю или перед дальней поездкой:
- Проверить уровень охлаждающей жидкости.
- Проверить давление в шинах (холодных), включая запасное колесо.
- Долить воды в бачок (бачки) омывателя, добавив специального моющего средства.
Через каждые 15000 км
- Заменить моторное масло и масляный фильтр.
- Осмотреть тормозные накладки на износ.
Через каждые 12 месяцев
- Осмотреть двигатель на утечки масла.
- Осмотреть систему охлаждения на утечки.
- Проверить концентрацию антифриза.
- Проверить холостые обороты и содержание СО.
- Осмотреть выпускную систему на потерю герметичности.
- Осмотреть гидравлический контур на протечки и повреждения.
- Проверить уровень гидравлической жидкости.
- Осмотреть коробку передач на протечки и повреждения
- Проверить уровень трансмиссионной жидкости.
- Осмотреть резиновые пыльники шарниров равных угловых скоростей.
- Осмотреть гидравлический контур на протечку и повреждения.
- Осмотреть накладки задних барабанных тормозов
- Проверить уровень тормозной жидкости.
- Осмотреть наконечники рулевых тяг.
- Осмотреть нижние шаровые опоры передней подвески
- Осмотреть шины.
- смазать дверные упоры и замок крышки капота.
- Проверить работу огней и звукового сигнала.
- Проверить работу стеклоочистителей и омывателей
- Проверить уровень электролита в аккумуляторе.
- проверить регулировку светового луча фар.
Через каждые 24 месяца
в дополнение к операциям, производящимся через 12 месяцев:
Заменить охлаждающую жидкость.
- Заменить тормозную жидкость.
Крез каждые 30000 км
проверить натяжение приводного ремня водяного насоса (4-цилиндр, двигатели).
Заменить проходной топливный фильтр (на карбюр. двигателе).
Заменить воздушный фильтр.
Заменить свечи зажигания.
- Заменить трансмиссионную жидкость.
- Проверить уровень жидкости в рулевом усилителе.
- Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня насоса рулевого усилителя.
- Проверить и отрегулировать натяжение приводного ремня компрессора кондиционера.
- Смазать сдвижной люк на крыше.
- Проверить заделку швов днища.
- Проверить состояние и натяжение приводного ремня генератора.
Через каждые 60000 км
- Заменить ремень распредвала.
Внешний осмотр утечек масла
При загрязнении двигателя маслом и большом расходе масла определить, где вытекает масло. Для этого проверить следующие места:
- Открыть крышку маслозаливной горловины и проверить отсутствие пористости уплотнительного кольца.
- Проверить крепление вентиляционных шлангов от крышки маслозаливной горловины к воздушному фильтру.
Проверить:
- Прокладку крышки головки цилиндров
- Прокладку головки цилиндра
- Место крепления фланца распределителя зажигания
- Уплотнение масляного фильтра: масляный фильтр у фланца масляного фильтра
- Маслосливную пробку (уплотнительное кольцо)
- Прокладку поддона картера
- Место соединения двигателя и коробки передач (уплотнение у маховика или вала коробки передач)
- Уплотнительные кольца распределительного, вторичного и коленчатого валов (со стороны зубчатого ремня)
Так как при наличии утечек масло разливается на большой поверхности двигателя, место утечки с первого взгляда трудно определить. При поиске целесообразно поступать следующим образом:
Вымыть двигатель. Опрыскать двигатель обычным моющим средством двигателя и через некоторое время облить водой. Перед этим закрыть пластиковыми пакетами распределить зажигания и генератор. Посыпать тальком или известью места соединений и прокладки. Проверить уровень масла, при необходимости откорректировать. Произвести пробную поездку. Так как масло разжижается при горячем двигателе и быстрее проступает через места утечки, пробную поездку следует провести на расстоянии примерно 30 км по автостраде. Осмотреть двигатель с лампой, локализовать места неплотностей и устранить дефекты.
Проверка давления в шинах
- Давление проверять только в холодных шинах.
Давление в шинах проверять раз в месяц и в рамках обслуживания. Таблица давления в шинах приведена на наклейке в автомобиле или в инструкции по эксплуатации.
Дополнительно следует проверять давление перед длительными поездками, так как при этом имеется максимальная температурная нагрузка на шины.
Внимание: У автомобилей с полностью закрывающимися колпаками не отвинчивать удлинитель вентиля шины для проверки давления. Проверочный прибор устанавливать на удлинитель.
Динамический контроль давления масла
Автомобили AUDI 80/90 имеют динамический контроль давления масла. Это означает, что давление масла контролируется в зависимости от числа оборотов двигателя.
Если число оборотов двигателя меньше 2000 об/мин и одновременно давление масла меньше 0,3 бар, начинает мигать контрольная лампа на панели управления. При числе оборотов двигателя меньше 2000 об/мин давление масла должно быть не менее 1,8 бар (для дизельного двигателя 1,4 бар; турбодизельного двигателя - 0,9 бар). В противном случае начинает мигать контрольная лампа и появляется звуковой сигнал.
Если во время езды мигает контрольная лампа и раздается звуковой сигнал, то причинами этого могут быть:
Слишком низкий уровень масла.
Неисправность в электрической цепи датчика и контрольной лампы.
Неисправность масляного насоса.
Повреждение подшипников коленчатого вала.
При этом необходимо немедленно остановить двигатель и проверить уровень масла. После этого пустить двигатель на холостые обороты. Контрольная лампа не должна мигать. Увеличить число оборотов выше 2000 об/мин, при этом лампа не должна мигать, а звукового сигнала не должно быть. Если эти условия выполняются, то можно продолжать поездку.
Если уровень масла в порядке, а возможностей для дальнейшей проверки нет,ни в коем случае нельзя продолжать поездку. Автомобиль отбуксировать на место и провести проверку системы смазки. Если давление масла находится в заданных пределах, проверить электрическую цепь. Если при этом не найдено повреждений, заменить реле контроля давления масла.
Замена моторного масла и масляного фильтра
Замена масла производится каждые 15000 км или, при небольшом пробеге раз в год. При тяжелых условиях эксплуатации, таких как поездки на короткие расстояния, частые холодные старты и поездки по очень запыленным дорогам, масло и фильтр должны заменяться чаще.
Внимание: Ни в коем случае не выливать отработанное масло или не выбрасывать его с обычным домашним мусором.
Прогреть двигатель (температура масла +60°С).
Указание: Масло можно также откачать с помощью зонда через отверстие для указателя уровня масла.
- Вывернуть пробку маслосливного отверстия и полностью выпустить старое масло.
Крепко завернуть пробку с новой прокладкой, не прилагая при этом чрезмерного усилия. Усилие затяжки для 4-х цилиндрового двигателя: 30 Нм, 5-цилиндрозого - 40 Нм.
Установить нижнюю защиту моторного отсека. Опустить автомобиль.
Снять масляный фильтр. В мастерских для этого используется специальный инструмент. Также можно использовать контактный ремень. Можно также воткнуть сбоку в масляный фильтр заостренную отвертку. В любом случае при откручивании вытекает масло - подставить сосуд.
- При установке соблюдать указания на масляном фильтре.
Очистить фланец масляного фильтра бензином.
Слегка смазать резиновое уплотнение на масляном фильтре.
Навинтить новый фильтр усилием руки.
Залить новое масло через заливную горловину в крышке головки цилиндров, разница между отметками Min и Мах на указателе уровня масла составляет 1 литр.
После пробной поездки проверить герметичность пробки сливного отверстия и масляного фильтра, в случае необходимости затянуть.
При смене масла следует всегда заливать масло того же типа и по возможности той же марки. Поэтому целесообразно прикреплять к двигателю табличку с пастрами масла.
Использование масел разных типов нежелательно, так же по возможности следует избегать смешивание масла одного типа, но разных марок. Моторные масла одного типа и марки в случае необходимости можно смешивать без последующей доливки.
Замена охлаждающей жидкости
Смена охлаждающей жидкости производится только после ремонта системы охлаждения, при котором жидкость сливалась из системы и каждые 24 месяца. Если во время ремонта заменяются головки цилиндров, прокладка головки цилиндров, радиатор, теплообменник или двигатель в целом, охлаждающая жидкость должна обязательно заменяться. Это необходимо делать потому что в начальный период работы двигателя содержащиеся в охлаждающей жидкости антикоррозионные присадки переходят на элементы конструкции двигателя из мягких металлов. При этом система
сохраняет свои антикоррозионные свойства. Если после замены указанных выше элементов конструкции используется бывшая в употреблении охлаждающая жидкость, то система уже в значительной мере теряет свои защитные антикоррозийные свойства.
Внимание: Слитая охлаждающая жидкость не может быть использована повторно. Охлаждающая жидкость ядовита. Ее нельзя выливать куда-либо, в частности, в бытовые отходы.
Слив:
Переключатель обогрева в салоне автомашины установить в положение максимального обогрева.
Поставить автомобиль на козлы.
Снять нижнюю крышку двигательного отсека.
Открыть крышку расширительного бачка.
4-х цилиндровый двигатель: - Подставить под двигатель сосуд.
- Ослабить и сдвинуть назад хомут -1 -, снять шланги и полностью слить охлаждающую жидкость.
5-ти цилиндровый двигатель
Подставить под двигатель сосуд.
Опустить автомобиль, снять шланг отопления сзади на блоке двигателя.
Ослабить шланг внизу на трубопроводе системы охлаждения.
Надеть шланги, затянуть хомуты.
Установить нижнюю защиту двигательного отсека.
Опустить автомобиль.
Полностью открыть регулятор отопителя.
5-ти цилиндровый двигатель: Открыть пробку отверстия для выпуска воздуха и дождаться пока не выступит охлаждающая жидкость.
Залить охлаждающую жидкость до отметки на компенсационном бачке. Закрыть бачок.
Запустить двигатель, чтобы включился вентилятор.
Проверить уровень охлаждающей жидкости если нужно долить чуть выше метки. При прогретом двигателе уровень должен быть чуть выше отметки Мах, при холодном - между отметками Min и Мах.
Замена элемента воздушного фильтра
Фильтрующий элемент следует менять каждые 24 месяца или 30000 км. При сильной запыленности - через более короткие промежутки времени.
Вывернуть 2 болта крышки воздушного фильтра.
Открыть зажим и снять крышку фильтра.
Вынуть фильтрующий элемент.
Накрыть диффузор карбюратора чистой материей.
Тщательно очистить корпус фильтра.
Внимание: Не чистить фильтрующий элемент ни бензином, ни маслом. Не обдувать его сжатым воздухом.
Вложить новый фильтрующий элемент.
Надеть крышку так, чтобы канавка совпала с выступом на корпусе фильтра.
Привинтить крышку фильтра и закрыть зажим.
Топливный проходной фильтр находится в двигательном отсеке и требует замены каждые 30000 км.
Снятие
Отсоединить кабель массы от батареи. - Отсоединить топливные шланги от фильтра и вынуть его.
Установка
Установить новый фильтр. Внимание: Стрелка на фильтре должна указывать в направлении движения топлива, т. е. в сторону топливного насоса.
Надеть шланги.
Подключить кабель массы к батарее.
Замена фильтрующего элемента системы впрыска топлива
1 - разъем. Для отсоединения потянуть проволочную скобу2 - потенциометр. Для индикатора расхода бортового компьютера
3 - уплотнительное кольцо
4 - измеритель количества воздуха
5 - заглушка для регулировочного винта установки СС
6 - прокладка
7 - верхняя часть воздушного фильтра
8 - элемент воздушного фильтра
9 - болт, 20 Нм
10 - нижняя часть воздушного фильтра
11 - соединительный шланг
12 - воздухозаборный патрубок
13 - шланг подогретого воздуха
14 - колпачок
Элемент воздушного фильтра следует менять каждыe 30000 км. При сильной запыленности менять чаще.
Вытянуть воздушный фильтр.
Открыть зажимы на кожухе фильтра.
Приподнять верхнюю часть воздушного фильтра.
Слегка натянуть элемент фильтра, освободить от нижней части корпуса и вынуть вбок.
Вытереть корпус фильтра тряпкой.
Выбить элемент грязной стороной вниз. Замасленный элемент заменить.
Внимание: Нельзя чистить фильтр ни бензином, ни маслом.
Установка
Вставить новый элемент сбоку в корпус красным ребром жесткости вверх. Крепко надавить на медлительную планку.
Установить верхнюю часть фильтра и закрепить зажимами.
Присоединить воздушный фильтр.
Слив отстоя, сушка и замена топливного фильтра
Для безупречной работы следует сливать отстой топливного фильтра каждые 15000 км и менять каждые 30000 км.
Ослабить болт крепления -А-.
Поднять клапан -В- и спустить в сосуд 100 см3 жидкости.
Затянуть крепежный болт с усилием 10 Нм.
- Проверить топливную систему на герметичность. Для этого запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. После нескольких нажатий педали газа топливо должно протекать без пузырьков через прозрачный трубопровод.
Замена фильтра
Отвинтить топливопроводы
Отвинтить крепежный хомут.
Если есть, отсоединить штекер от датчика водоотражателя и вынуть топливный фильтр.
Если установлен датчик водоотражателя - отвинтить. Проверить уплотнительное кольцо на повреждения. При необходимости заменить. Ввинтить датчик в новый фильтр.
Вставить новый топливный фильтр и затянуть. При необходимости подсоединить электропровода.
Привинтить топливопроводы с усилием 10 Нм. При этом не перепутать впуск и выпуск.
Проверить топливную систему на герметичность.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Уровень жидкости нужно проверять регулярно, а особенно перед длительной поездкой. В некоторых моделях AUDI недостаток охлаждающей жидкости сигнализируется миганием контрольной лампы на приборной доске.
Проверить уровень охлаждающей жидкости при неработающем двигателе.
- При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен достигать отметки минимум, а при теплом двигателе слегка превышать ее.
Внимание: При горячем двигателе крышку бачка открывать осторожно. Можно ошпариться! При открывании положить на крышку тряпку. По возможности открыть крышку при температуре ниже 90°С.
Сначала немного отвернуть крышку, чтобы спустить давление. Затем отвернуть и снять крышку.
Холодную охлаждающую жидкость доливать только при холодном двигателе, чтобы избежать повреждения двигателя.
Для доливки - даже в теплое время года - использовать смесь концентрата антифриза и мягкой воды.
Внимание: Чтобы продолжить поездку, допускается, особенно летом, доливать чистую воду. Однако по возможности скорее нужно заменить ее.
Провести визуальный осмотр на герметичность, если уровень охлаждающей жидкости находится значительно ниже отметки min.
Внешний осмотр утечки охлаждающей жидкости
Сжимая и сгибая шланги системы охлаждения определить их пористые участки, затвердевшие шланги заменить.
Шланги должны быть глубоко посажены на штуцера подключения.
Проверить крепление хомутов шлангов.
Проверить не повреждено ли уплотнение на крышке заливной горловины расширительного бачка.
Прогреть двигатель, проверить не просачивается ли охлаждающая жидкость в области водяного насоса.
Если при горячем двигателе охлаждающая жидкость вытекает из отверстия внизу на насосе, как правило, неисправен сальник. В этом случае следует заменить водяной насос.
Очень трудно выявить места утечки. Поэтому это рекомендуется сделать в специальной мастерской с помощью прибора. Здесь же можно проверить предохранительный клапан на крышке.
Замена свечей зажигания
Остудить двигатель.
Снять все наконечники свечей, берясь за наконечник, а не за кабель. Специальный захват, например HAZET 1849, облегчит работу.
Очистить ниши свечей, если возможно, сжатым воздухом.
Вывинтить свечи специальным ключом.
Проверка
Проверить внешний вид свечи. По нему можно сделать выводы о состоянии двигателя. Действуют следующие правила:
Электроды и тело изолятора
Серый = регулировка карбюратора и работа свечей правильная
Черный = Смесь слишком богатая
Светлосерый = Смесь слишком бедная
Замасленый = выступание свечи или неплотное прилегание поршневых колец
Очистить свечи щеткой или пескоструем.
Проверить изоляторы свечей на наличие поверхностных токов утечки. Они проявляются в виде тонких нерегулярных следов на поверхности. Если следы токов утечки не устраняются, свечу следует заменить.
Проверить зазор свечей щупом. В противном случае свечу заменить.
Установка
Очистить резьбу на свече и в головке цилиндров.
Ввинтить усилием руки свечу до упора.
Внимание: следить, чтобы свеча не перекосилась.
- Затянуть свечи с нужным усилием. Внимание: Если динамометрического ключа нет, новые свечи с плоским уплотнителем -А- следует довернуть на 90° (1/4 оборота). Свечи с коническим уплотнителем -В- довернуть на 15°, равно как и бывшие в употреблении свечи с плоским уплотнителем. Слишком сильно завернутые свечи могут лопнуть при выворачивании или сорвать резьбу в головке цилиндров.
Надеть наконечники свечей в порядке зажигания Проверить прочность посадки наконечников и кабелей. Порядок зажигания 4-х цилиндрового двигателя: 1-3-4-2; 5-ти цилиндрового двигателя: 1-2-4-5-3. На крышке распределителя рядом с выводом первого цилиндра находится метка, затем следуют в направлении вращения бегунка при 4-х цилиндровом двигателе кабель зажигания 3-го цилиндра, затем 4-го цилиндра и т. д. Направление вращения изображено в качестве стрелки на крышке распределителя. Если на крышке нет меток снять ее вместе с пыльником. На краю распределителя находится засечка, над ней при установленной крышке расположен вывод 1-го цилиндра. При снятой крышке распределителя включить на короткое время стартер определить направление движения бегунка. Номера цилиндров считаются спереди (зубчатый ремень) назад (маховик).
Внешняя проверка герметичности коробки передач
Возможны следующие утечки:
Место соединения между моторным блоком и коробкой (уплотнение маховика/сальник вала коробки).
Маслозаливная болт-пробка/маслоспускная болт-пробка.
Приводной вал у коробки.
При поиске утечки поступать следующим образом:
Вымыть корпус коробки холодным моющим средством для двигателя.
Проверить уровень масла, при необходимости долить.
Подозреваемые места утечки посыпать известью или тальком.
Произвести пробную поездку. Так как масло разжижается при горячем двигателе и быстрее проступает через места утечки, пробную поездку следует провести на расстоянии примерно 30 км по автостраде.
Поднять автомобиль и с лампой установить места утечки.
Немедленно устранить утечку.
Смена трансмиссионного масла (ATF)
Трансмиссионное масло следует менять каждые 30000 км.
Снять с масляного поддона наливную трубку ATF.
Откачать ATF гибким зондом.
Снять масляный поддон и масляный сетчатый фильтр и очистить их.
Внимание: При установке соблюдать абсолютную чистоту.
Вставить сетчатый фильтр.
Привинтить масляный поддон с новым уплотнением с усилием 20 Нм.
Установить наливную трубку ATF.
Количество масла составляет 3 л. Сначала залить 2,5 л ATF.
Запустить двигатель, нажать педаль тормоза и на месте переключить все положения рычага.
Проверить уровень масла на холостом ходу в положении рычага переключения “Р”. При необходимости долить масло до отметки (20°С).
Довести ATF до эксплуатационной температуры
Внимание: Эксплуатационная температура достигается при холодном запуске через 10 км.
- Проверить уровень жидкости. ATF должна лежать между отметками min и max, при необходимости долить.
Проверка уровня масла в автоматической коробке передач
Правильный уровень масла крайне важен для безупречной работы автоматической коробки передач. Поэтому следует проводить тщательную проверку каждые 3 месяца.
проверочный щуп находится в двигательном отсеке, здесь также заливается ATF (Automatic Тransmission Fluid)
Внимание: Проверка должна производиться на прогретой коробке передач (60°С). При более высокой или низкой температуре уровень масла может быть иным. (Тепловое расширение ATF). Точное измерение возможно только при заданной температуре.
- Прогреть двигатель. Температура трансмиссионного масла должна быть 60°С.
Установить ненагруженный автомобиль на ровную поверхность.
Установить рычаг переключения в положение “Р”, вытянуть ручной тормоз.
- Во время проверки двигатель работает на холостом ходу.
- Вынуть указательный щуп и вытереть тряпкой без ворса, а лучше кожей. Затем справа полностью вставить и вынув, считать показания.
Уровень жидкости при температуре 60°С находиться между двумя отметками на щупе.
При очень низком уровне маслa проверить коробку передач на утечку, при необходимости устранить. Кроме того, проверить уровень масла в главной передаче. Если там уровень в порядке долить ATF для планетарной передачи. В противном случае заменить прокладку между планетарной и главной передачей
Если нужно долить ATF, использовав чистую воронку и мелкоячеистую сетку. Количество жидкости между отметками max и min составляет 0.23 л.
Внимание: Не переливать масло. Слишком большое количество масла может вызвать неполадки в автоматике. В любом случае лишнее масло нужно слить или откачать шприцем.
- Одновременно проверить старое масло на внешний вид и запах. Обгоревшие фрикционные накладки вызывают запах гари. Из-за грязного масла могут возникнуть неполадки в управлении коробкой передач.
Внимание: Можно применять только предписанные заводом ATF масла.
Все допустимые ATF масла допускается смешивать друг с другом. Не использовать никаких добавок. Без ATF масла в преобразователе вращающего момента и в коробке передач нельзя заводить двигатель и буксировать автомобиль.
После успешной проверки и коррекции вставить обратно щуп-указатель уровня масла.
Нажать педаль тормоза и последовательно включить все положения рычага коробки передач. Еще раз проверить уровень масла.
Проверка пыльников наконечников рулевых тяг
Поднять передок автомобиля.
Осветить пыльники лампой и проверить на повреждения, обратить при этом внимание на следы смазки на манжетах и вокруг.
При поврежденном пыльнике заменить соответствующий шарнир. Проникнувшая грязь разрушает шарнир.
Проверка люфта в рулевом управлении
Установить рулевое управление в среднее положение.
Через открытое окно вращать рулевое колесо из стороны в сторону. При этом люфт должен отсутствовать, иначе провести регулировку.
С силой подвигать рулевые тяги из стороны в сторону. Шарниры не должны иметь люфт, в противном случае заменить шарниры или тяги.
Уровень масла сервосистемы следует проверять каждые 30000 км.
Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу на 2 мин. Передние колеса должны при этом находиться в среднем положении.
- Остановить двигатель и сразу же проверить уровень масла в компенсационном бачке. Уровень масла должен находиться между отметками MIN И МАХ.
Если уровень масла снизился до отметки MIN, долить масло V.A.G G002000 до отметки МАХ. Обязательно доливать только новое масло, так как даже малейшие загрязнения могут привести к неполадкам в гидравлической системе.
В завершение при работающем двигателе несколько раз повернуть рулевое колесо от упора до упора, благодаря этому из системы удаляется воздух. Если доливалось масло, проверить герметичность системы рулевого управления.
Натяжение клинового ремня насоса сервоуправления
Бензиновый двигатель
Клиновой ремень натянут правильно, если он вдавливается между обоими шкивами на 10 мм с помощью большого пальца.
- Ослабить болты -1-, второй болт на рисунке 18 не виден.
Ослабить болт -2-.
Проворачивая натяжную гайку -3-, установить правильное натяжение клинового ремня.
В заключение затянуть крепежные болты.
Проверка уровня тормозной жидкости
Бачок тормозной жидкости находится в моторном отсеке. Он имеет две камеры, каждая для одного контура. На винтовой пробке имеется вентиляционное отверстие, которое закрывать нельзя. Бачок прозрачен, что обеспечивает визуальный контроль уровня жидкости. Уровень жидкости при закрытой крышке не должен лежать выше отметки MIN или ниже отметки МАХ.
- Заливать только жидкость спецификации FMVSS 116 DOT 4.
Из-за износа дисковых тормозов происходит опускание уровня жидкости. Это нормально.
Если уровень значительно снизился за «кроткий период времени, это является признаком потери жидкости.
Следует сразу же найти места утечки. Как правило, эго изношенные манжеты колесных тормозных цилиндров.
Проверка толщины фрикционных накладок
Ослабить болты передних колес. Поднять автомобиль.
Дисковые тормоза
- Произвести визуальную оценку толщины тормозных колодок. Для этого осветить их лампой через щели в диске или воспользоваться зеркалом для осмотра внутренних колодок.
Если внешний вид не кажется безупречным, снять передние колеса.
Проверить штангенциркулем толщину всех фрикционных накладок (без пластины основания).
Оценить визуально толщину внутренних накладок.
Граница износа накладок передних и задних дисковых тормозов достигнута, если накладки (без основания) имеют толщину 2 мм. В этом случае заменить все четыре колодки подвески.
Рекомендация: По опыту 1 мм тормозной колодки передних дисковых тормозов соответствует пробегу 1000 км. Это правило верно при неблагоприятных условиях езды. При нормальных - колодки держат дольше. При толщине накладки 5,0 мм (без основной пластины) ее ресурс составляет еще 3000 км.
Если были сняты, установить передние колеса.
- Вынуть колпачок из отверстия под шланг на тормозном щите.
Осветить через отверстие фонариком и проверить толщину накладок.
Граница износа достигается по толщине 2 5 мм
В этом случае заменить все четыре накладки.
Проверить, не попала ли на колодки сказка или тормозная жидкость.
Опустить автомобиль.
Затянуть колесные болты крест-накрест с усилием -110 Нм.
Внешний осмотр тормозных трубопроводов
Тормозные трубопроводы необходимо проверять примерно каждые 20000 км.
Поднять автомобиль.
Очистить тормозной трубопровод.
Внимание: Тормозные трубки для защиты от коррозии покрыты слоем пластмассы. При повреждении этого слоя происходит коррозия. Поэтому не применять для очистки проволочные щетки, наждачное полотно и отвертку.
- Проверить трубопроводы от главного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам, используя переноску. Главный тормозной цилиндр находится в моторном отсеке под бачком тормозной жидкости.
Трубки не должны перегибаться и защемляться. На них не должно быть также наростов ржавчины и потертостей. В противном случае заменить поврежденный участок трубопровода.
Трубки соединены с рабочими цилиндрами колес на подвижных частях автомобиля тормозными шлангами. Шланги выполнены из материала, выдерживающего высокое давление, но со временем становятся пористыми, разбухают и повреждаются острыми предметами. В таких случаях их необходимо сразу заменять.
Для установления повреждений шланг следует перегибать рукой в разные стороны. Шланги не перекручивать, соблюдать цветовую маркировку!
Поворачивать рулевое колесо влево и вправо от упора до упора. При этом тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля.
Места подсоединения трубок и шлангов не должны быть влажными.
Внимание: Если бачок или уплотнения влажные, это необязательно признак дефекта главного тормозного цилиндра. Скорее жидкость вытекла через вентиляционное отверстие в крышке бачка или через уплотнение крышки.
Замена тормозной жидкости
Через поры шлангов, а также через вентиляционное отверстие тормозная жидкость забирает влагу из воздуха. Из-за этого в процессе эксплуатации понижается ее точка кипения. При сильном задействовании тормозов может возникнуть даже образование паров в тормозном трубопроводе, что значительно ухудшит действие тормозов.
Тормозная жидкость должна заменяться раз в 2 года, лучше весной.
В мастерских для замены тормозной жидкости используется прибор для наполнения и прокачки тормозной системы. Количество составляет 250 см3 на каждый вентиль прокачки главного цилиндра и 500 см3 на вентиль прокачки колесного цилиндра.
Соблюдать меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью.
Соблюдать последовательность открытия вентилей прокачки.
С помощью отсасывания отсосать тормозную жидкость из бачка примерно до уровня 10 мм.
Внимание: Не опустошать полностью расширительный бачок, чтобы в систему не попал воздух.
- Заполнить бачок новой тормозной жидкостью до отметки МАХ.
Надеть на первый вентиль прокачки чистый шланг, подставить подходящий сосуд.
Открыть вентиль и 10 раз нажать педаль тормоза, тем самым выпустив старую тормозную жидкость.
Закрыть вентиль, наполнить расширительный бачок новой тормозной жидкостью, таким же образом выпустить старую тормозную жидкость из остальных вентилей.
Внимание: Выпускаемая жидкость должна быть прозрачной и не иметь пузырьков. Не сливать старую тормозную жидкость в канализацию.
Проверка уровня электролита аккумулятора
Уровень электролита должен находиться между отметками min и max -стрелка-.
Если положение уровня электролита снаружи не видно, отвинтить пробку одной из банок. Уровень жидкости должен находиться на 6 мм выше пластин, включая сепаратор. Если есть отметки уровня, то следует руководствоваться ими.
Плотность электролита вместе с измерением напряжения позволяет сделать вывод о степени зарядки аккумулятора. Для проверки служит ареометр. Чем больше плотность электролита, тем выше всплывает поплавок. На шкале можно считать показания в единицах плотности (г/мл) или градусах Баумэ (+°Ве). Должны достигаться следующие значения:
Очистка полюсов аккумулятора
При регулярном осмотре автомобиля следует чистить полюса аккумулятора и присоединительные клеммы и покрывать их противоокислительной смазкой.
Консервация аккумулятора
Неиспользуемый аккумулятор разряжается с течением времени. Если автомобиль не эксплуатируется длительное время, следует принять следующие меры:
Проверить степень зарядки аккумулятора, при необходимости зарядить его.
Отсоединить кабель массы аккумулятора, чтобы он не разрядился постоянными потребителями, например, часами.
Каждые три месяца подзаряжать аккумулятор.
Внимание: Степень зарядки аккумулятора проверять через более короткие промежутки времени в зависимости от его возраста. Не оставлять аккумулятор в разряженном состоянии, иначе пластины сульфатируются.
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Мойка автомобиля
Грязный автомобиль мыть при ближайшей возможности.
Перед мойкой размочить и смыть мертвых насекомых.
Мыть водой обильно.
Использовать мягкую губку или очень мягкую щетку, насаженную на водяной шланг.
Не поливать сильной струей окрашенные поверхности, а поливать водой и размягчать грязь.
Размягченную грязь обильно смывать водой сверху вниз.
Губку часто полоскать.
Вытирать чистой кожей.
Если и использовать, то только хорошие моющие средства. Обильно смывать чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.
Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавить в воду моющий консервант.
При регулярной мойке моющими средствами консервант применять чаще.
Не мыть и не сушить автомобиль на солнце. Пятна от высыхания воды трудно устранимы.
От соли очень страдают все внутренние пазы, стенки и швы дверей и крышек. Эти места - также и после автоматической мойки должны быть тщательно вымыты губкой и вытерты кожей.
Внимание: После мойки из-за влаги снижается действие тормозов. Короткими торможениями просушить тормоза.
Одной только мойкой не всегда можно удалить все следы насекомых, смол и масел. Такие загрязнения должны удаляться как можно скорее, так как они могут вызвать неустранимые повреждения покрытия. после удаления краску следует в этих местах консервировать.
Уход за крашенными поверхностями
Чисто вымытая и сухая поверхность должна как можно чаще консервироваться консервирующим средством чтобы защитить краску от внешних воздействий -восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим поры.
Немедленно удалять пролившиеся на окрашенные поверхности бензин, масла или тормозную жидкость, иначе это приведет к изменению цвета. Консервирование следует повторять, когда вода на окрашенной поверхности уже не собирается в капли, а стекает по большой площади. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и глянец краски.
Еще одну возможность консервации краски дают моечные консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2-3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски.
Полировка
Полировка проводится, если краска поблекла вследствие недостаточного ухода под воздействием пыли, промышленных газов, солнца и дождя и консервацией нельзя получить прежнего глянца.
Следует предостеречь от сильно шлифующих и моющих - сильное химическое воздействие полировочных средств, даже если первые попытки покажут эффект.
Перед каждой полировкой авто должен быть тщательновымыти высушен. В остальном следует строго придерживаться инструкции.
Обработка не должна проводиться на больших площадках во избежание преждевременного высыхания полирующего средства. Легкометаллические детали кузова не требуют особой обработки.
Удаление смоляных пятен
Смоляные пятна за короткое время проникают в краску и не могут быть после этого удалены. Свежие смоляные пятна могут удаляться мягкой тряпкой, смоченной в очищенном бензине. В крайнем случае можно использовать обычный бензин, керосин или скипидар. Очень хорошо эти пятна удаляются консервантами. При применении этих средств воздержаться от смывания.
Удаление насекомых
Если не удалять мертвых насекомых, то содержащиеся в них вещества за короткое время могут повреждать краску. Приклеившись, они затрудняют удаление только водой и губкой, и их приходится смывать теплым мыльным раствором. Имеются также специальные средства для удаления насекомых.
Удаление брызг от строительных растворов
Брызги от различных строительных растворов смывать теплым раствором моющего средства. Тереть только слегка, иначе на покрытии останутся царапины. После мойки обильно ополоскать чистой водой.
Уход за пластмассовыми частями
Пластмассовые детали, сидения из искусственной кожи, окно в крыше, плафоны фонарей, а также части, окрашенные матовой черной краской мыть водой и возможно добавкой шампуня, через люк в крыше не должна попадать вода. Пластмассы обрабатывать очищенными средствами для пластмасс. Не использовать нитрорастворители или бензин.
Очистка окон
Протирать стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. При очистке ветрового стекла рычаги щеток стеклоочистителя отклонить вперед. Некоторые моющие средства содержат силикон, который оказывает консервирующее значение. Из-за этого во время дождя возникают полосы и разводы, которые ограничивают видимость и снижают безопасность движения. Силикон удаляется специальным жидким чистящим средством или пастой.
Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.
Внимание: При применении силиконосодержащих средств щетки, губки, кожаные протирки и тряпки, используемые для мойки машины, нельзя применять для стекол. При обработке окрашенных поверхностей силиконосодержащим средствами стекла следует закрывать картоном или другим материалом. Если слой силикона некоторое время покрывает стекло, его невозможно будет удовлетворительно очистить.
Уход за колесами
Колесные диски из легких металлов обрабатывать особенно зимой очистителем дисков, но не применять никаких агрессивных кислотосодержащих или щелочных и грубых моющих средств или обработку паром свыше 60°С.
Ремни безопасности мыть не снимая слабым мыльным раствором, не подвергая химчистке во избежание разрушения ткани. Ремни с автоматикой убирать только в сухом состоянии и при необходимости опрыскать смазочным аэрозолем для облегчения смывания. Не сушить ремни при температуре выше 80°С или на открытом солнце.
Уход за резиновыми уплотнениями
Все резиновые уплотнения следует время от времени посыпать тальком для сохранения их эластичности и герметичности, также устраняются скрипучие и шуршащие шумы при закрывании дверей. Можно также втирать в соответствующие поверхности смазывающее мыло.
Консервация днища и полостей
Вся поверхность днища, включая полости под задними крыльями покрыта слоем полихлорвиниловой защиты. Особенно сильно подверженные воздействия места под передними крыльями защищены от ударов камней локерами, все полости покрыты специальной пастой. Помимо этого отдельные детали кузова изготовлены из оцинкованного железа. Перед зимой и после мойки днища следует проконтролировать состояние защитного слоя и консервировать с помощью пасты для консервации днища.
В местах, подверженных выбрасыванию песка и камней может скапливаться грязь, глина и песок. Особенно важно удалять эту грязь, в которой особенно зимой имеется много соли. Если эту грязь не удалить полностью, возникает опасность того, что она не будет просыхать. Это может привести к сквозной ржавчине, проступающей наружу, которую со временем невозможно будет остановить никакими антикоррозионными средствами.
Консервация моторного отсека
Для предотвращения коррозии передней части автомобиля передние крылья, лонжероны или обшивка; и приводных агрегатов моторный отсек, включая расположенные в нем элементы тормозной системы, а также передней подвески и рулевого управления, должны быть обработаны высокоэффективным консервирующим средством. Естественно, после мойки моторного отсека. Внимание: Перед мойкой двигателя закрыть генератор и бачок тормозной жидкости пластиковыми пакетами. Хотя подшипники генератора герметичны, имеется опасность при мойке, например, при обработке паром, что подшипники могут выщелачиваться жирорастворяющими добавками. Следствием этого могут стать шумы подшипников или даже их разрушение.
После обработки в автомобиле могут появляться запахи от сгорания пасты в наиболее горячих местах. После нанесения пасты очистить все шарниры и смазать пастой MoS2.
Уход за обивкой сидений
Тканевая обивка
Обрабатывать пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистить в сухой пене.
Пятна жира и масла выводить чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывать круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором.
Обивка из искусственной кожи
Эта обивка имеет грязеотталкивающую поверхность. Особые средства по уходу не требуются. При обычном загрязнении достаточно промыть водяным раствором стирального порошка и обычного моющего средства для искусственной кожи. Мягкая щетка облегчает удаления грязи с возвышенной ткани.
Болты и гайки должны применяться в чистом состоянии и быть слегка смазанными маслом. Всегда необходимо исследовать на исправность поверхности гаек и болтов и устранять возможные дефекты. В сомнительных случаях надо использовать новые нарезные болты и гайки.
Открученные один раз самозащищающиеся гайки всегда следует обновлять.
Ни в коем случае нельзя удалять смазку с гаек и болтов.
Все уплотняющие шайбы, уплотнители, предохранительные пластины, шплинты и О -образные уплотнительные кольца (уплотнительное кольцо круглого сечения) при сборке необходимо заменять. Заменяются и сальники, если они снимались с вала. Нужно следить, чтобы при установке рабочая крышка была направлена том направлении, из которого может поступать масло или смазка.
Внимание! Все работы на автомобиле, в частности, с системой тормозов и рулевым управлением должны производиться тщательно и осмотрительно. Безопасность движения автомобиля должна быть обеспечена после любого ремонта.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Ремонтные работы необходимо проводить в чистом хорошо освещенном месте. Размеры ремонтной площадки должны быть достаточны, чтобы можно разбирать и раскладывать детали. В хорошо освещенной мастерской и работается без усталости и автомобиль собирается в аккуратной среде. Кроме того, необходимо иметь полноценный и качественный набор инструментов, требование одно - качество, так как дешевый инструмент может оказаться очень дорогим, потому что он соскакивает и разрушает дорогие детали.
Специальный инструмент
1 Импульсный винтоверт
3 Отвертка для различных винтов
4 Поккерт-тестер двигателя
5 Стробоскоп момента зажигания BOSCH
6 Пробник диодов
7 Чувствительный пластинчатый калибр 0,05-1,0 мм
8 Тормозные подпружиненные клещи
9 Импульсная стяжная цанга для уплотнения тела клапана
10 Запрессованная оправка для врезных стопоров на карбюраторе
11 Труборез для выхлопной трубы/цепей
12 Пробник электролита батареи
13 Пневматическое переходное устройство для замены уплотнителей
14 Гидравлический отбойник гаек
15 Ключ для масляного фильтра
16 Угловой диск для трехмерно управляемого устройства затяжки винтов с цилиндрической головкой
17 Набор ключей для винтов с внутренним шестигранником
18 Щетка для очистки полюсов и клемм
19 Устройство притирки клапанов
20 Магнит-искатель
21 Динамометрический ключ 20-200 Нм
22 Плоский шабер для устранения остатков уплотнителей в головке цилиндра, а также блоке двигателя
23 Напильник для тормозного суппорта
24 Соединительный дорн диаметром 15-19 мм
25 Устройство выпрессовки головок поперечной рулевой тяги
26 Клещи для удаления изоляции
27 латунный дорн (оправка)
28 Щетка со щетиной из стальной проволоки для очистки тормозного суппорта
31 Выколотка, шплинтовая для предохранительных штифтов
32 Шплинтовая выколотка для полых штифтов
33 Измеритель давления сжатия
34 Четырехгранное согласующее устройство 1 /2 дюйма на 1 /4 дюйма
36 Приспособление для выкручивания резьбовых шпилек
37 Открытый двусторонний накладной ключ для
38 накидных гаек тормозных трубопроводов
39 Импульсная стяжка для дворников и т. п.
Вверху Ключ для свечей зажигания 20,8 мм
